RETRATOS DEL MUNDO

Llegada a Serengeti (I)

2012-02-15T11:56:00.034+01:00

Salimos de Manyara algo antes del medidodía para dirigirnos al Serengeti,nuestro próximo parque a visitar,previo paso por el Area de Conservación de Ngorongoro donde tendremos ocasión de vislumbrar el cráter en todo su esplendor.

El Parque Nacional de Serengeti tuvo su origen como coto de caza allá por principios del siglo pasado. Posteriormente su extensión se vio ostensiblemente ampliada gracias a la anexión de terrenos colindantes,hasta alcanzar casi los 15000 km2 . Tras  ser declarado en 1979 Patrimonio Mundial de la Humanidad y Reserva de la Biosfera dos años más tarde,constituye posiblemente el parque más emblemático de Tanzania.

Sitúado a una altitud comprendida entre los 900 y los casi 2000 metros,recibe una precipitación media anual de aproximadamente 1000mm y goza de una temperatura media cercana a los 20ºC.

Se encuentra a unos 130km de Arusha y sus confines occidentales llegan prácticamente hasta el lago Victoria,mientras al norte linda con su parque gemelo,el Masai Mara,en el vecino país kenyata.

En sus extensas llanuras podremos encontrar las especies más esquivas y no resultará dificultoso disfrutar de avistamientos de felinos como el leopardo y el guepardo,sobre todo en la zona central de Seronera.

Inicialmente nos esperaban 5 horas de viaje hasta llegar al alojamiento previsto en Serengeti,el Sopa Lodge pero una llamada de Elisante nos avisa de que hay un cambio de última hora y ya no nos alojaremos en la zona sur del parque sino en la noroeste. Esto supondrá dos horas más de viaje pero Elisante nos asegura que el nuevo alojamiento no nos defraudará.

Permanecíamos absortos contemplando los asentamientos humanos existentes en esas áridas y agrestes tierras cuando de súbito,nos topamos con un grupo de masais con sus caras pintadas de blanco,lo que les confería una imagen realmente impactante y tenebrosa. Nuestro guía nos revela que se trata de un grupo de jóvenes recientemente circuncidados y que deben pasar un tiempo alejados de sus poblados.

Nuestra primera parada tiene lugar en un punto desde el que se puede admirar el cráter del Ngorongoro. 

Tras las fotos de rigor de todo el grupo con el cráter como telón de fondo,continuamos camino hasta llegar a la zona donde comeremos el contenido de las cajas que nos prepararon en el hotel y que supondrán nuestra comida de hoy. Los milanos negros sobrevuelan la zona y no dudan en lanzarse en picado si ven la posibilidad de lograr un bocado fácil; cuidado con estas aves en las zonas habituales de picnic ya que atacarán sin miramientos.

Tras el cambio de planes,nos disponemos a cruzar el Serengeti de sur a norte lo que nos permitirá ver los distintos paisajes que conforman el parque,desde infinitas llanuras hasta zonas montañosas y densos arbolados. En otras circunstancias,esta paliza inesperada hubiera significado un considerable contratiempo pero no nos importó demasiado porque el recorrido nos brindó la oportunidad de ver un gran número de animales: leones,chacales,jirafas,hipos,elefantes,hienas,etc,etc.


Nuestra mayor sorpresa llegaría al toparnos con un montón de bultos al borde de la pista; allí encontramos provisiones,tiendas de campaña,sacos y diverso material de acampada. No alcanzamos a entender muy bien todo aquello ya que todos los bultos parecían estar bien ordenados y no daban la sensación de haberse caído de ningún vehículo pero aún así,decidimos recogerlo por si encontráramos a los dueños y para evitar que los animales se comieran los alimentos.
 No tardamos en resolver el misterio cuando nos encontramos,horas después,con un desolado grupo que se lamentaba de haber olvidado todo su material en una pista,al haberlo descargado para cambiar una rueda pinchada. 
Misterio resuelto y la buena acción del día,realizada. Nos despedimos de ellos y Abel acelera porque el sol va completando su ciclo y aún nos queda bastante camino por recorrer.

Llevamos una buena capa de tierra y polvo encima pero celebramos entre risas el hecho de que hoy posiblemente haremos “safari nocturno” ya que el sol comienza a esconderse bajo el horizonte en otra indescriptible puesta y nuestro destino no se adivina cercano. 
Las hienas comienzan a aparecer con las últimas luces del día y Abel pisa a fondo el acelerador.

Cuando llegamos al Kirawira Serena ya es de noche. Esta vez y ante nuestro asombro,nos reciben con champagne en una recepción que nos deja boquiabiertos y que ya deja entrever el nivel del establecimiento. 
Las tiendas donde dormiremos no se quedan atrás,suelo de madera,camas de auténtico lujo,mobiliario de película y un baño de mármol y madera con toda clase de jabones,cremas y demás potingues que no sé ni para qué valen. Nos miramos unos a otros con incredulidad,sorprendidos del lujo que nos rodea.

La cena,como no podía ser de otra forma,no desmerece en absoluto. Ensalada,sopa,pescado o carne a elegir,fruta,café y unas deliciosas cervezas,ponen fin a una jornada memorable.

Tras una agradable sobremesa disfrutando de las maravillosas sensaciones del día,nos vamos a nuestros aposentos ya que a las 6 de la mañana nos despertarán,no por teléfono sino con un café y unas pastas que nos llevarán a la habitación. 
A las 6,30 desayunaremos. Va a resultar duro volver a la realidad cuando este viaje termine.

LAGO MANYARA. TANZANIA

2012-02-06T13:24:00.000+01:00

El Parque Nacional del Lago Manyara cuenta con algo más de 300km2,de los cuales dos terceras partes están ocupadas por el lago cuando éste alcanza su máximo nivel. Este nivel varía enormemente de un año a otro dependiendo de las precipitaciones recibidas.

Enclavado a una altitud de entre 1000 y 1500 metros,recibe una precipitación media de 650mm al año, principalmente entre los meses de noviembre-diciembre y febrero-abril;su temperatura media es de 22ºC.

De julio a octubre,durante la temporada seca,las aguas pueden quedar muy lejos de las pistas del parque lo que hará necesario el uso de buenos prismáticos o telescopios para la observación de las aves que lo pueblan.

Sitúado a poco más de 100 km de Arusha(unas dos horas de coche),goza de una vegetación exuberante gracias a las aguas subterráneas procedentes de las tierras altas de Ngorongoro.En 1960 fue declarado Parque Nacional y posteriormente,en 1981 Reserva de la Biosfera.

Entre los mamíferos que pueblan el parque podemos destacar los elefantes,jirafas,cebras,ñus,búfalos,hipopótamos,diversas especies de antílopes y monos,leopardos y los famosos leones trepadores de árboles. Hay quien asegura que este peculiar comportamiento de los felinos,viene dado por la gran densidad de elefantes y búfalos existente en este parque. 
Por otro lado,aquí podemos observar una especie de mono,inédito en los demás parques del norte: el mono azul (Cercopithecus mitis mitis).

Entre las más de 400 especies de aves,podemos citar a flamencos, pelícanos, cigüeñas, cormoranes,águilas varias,turacos,etc.

El Calao de mejillas plateadas o cariplateada (Bycanistes Brevis) representa una de las aves características del parque. Con sus 80cm de envergadura y casi un kilo y medio de peso,será difícil que pase inadvertido a nuestro paso. Su peculiar pico y cresta además de su negro plumaje teñido de blanco en su zona dorsal,harán que resulte sumamente sencillo identificarle.

Tras recorrer durante toda la mañana las áridas tierras de Tarangire,salimos de dicho parque para dirigirnos al Lago Manyara.

Este parque se halla sitúado a medio camino entre Tarangire y Ngorongoro por lo que suele ser habitual hacer una parada para visitarlo.

 

Incluímos este parque en nuestro itinerario confíando en poder observar las abundantes especies ornitológicas que pueblan este tipo de hábitats pero he de advertir a todo el que tenga en mente visitarlo por los mismos motivos,tenga en cuenta que durante la temporada seca los niveles de agua quedan muy lejos de las pistas transitables por lo que apenas divisarán especies acuáticas. En nuestro caso,gracias a que uno de los integrantes del grupo llevaba un telescopio,pudimos ver las bandadas de flamencos así como otras especies de cigüeñas,pelícanos,águilas y limícolas.

Aún así es un parque peculiar y distinto a todos los visitados ya que la abundancia de agua permite la proliferación de una vegetación abrumadora en determinadas zonas del mismo. Resulta sorprendente,y más cuando vienes del árido Tarangire,encontrarte con el verdor y la frescura que proporcionan los enormes árboles de Manyara.

Tras llegar a la ciudad de Mto Wa Mbu (río de mosquitos),nos desvíamos a través de una polvorienta pista para subir a una colina donde se encuentra nuestro alojamiento,el Manyara Wildlife Safari. Allí nos están esperando de nuevo con las toallitas húmedas para quitarnos el sudor y polvo acumulados.

El alojamiento nos vuelve a sorprender gratamente y nos hace conscientes de que el nivel de los hoteles será más alto del que esperábamos,a lo largo de todo el safari.

Tras una pequeña charla de bienvenida por parte del gerente,pasamos a comer mientras disfrutamos de unas vistas impresionantes al lago. Hoy nos sacan berenjena gratinada,unos hojaldres rellenos y ensalada de frutas,café y 5 cervezas. Todo muy rico. 

Unos coloridos suimangas que acudían a las flores del jardín cercano,nos tuvieron entretenidos durante un buen rato.

Tras lavarnos un poco en nuestras cuidadas y bonitas habitaciones,salimos hacia el parque sobre las 15,30 para hacer el primer safari por los alrededores del lago.

No tardamos en comenzar a ver los primeros elefantes,jirafas,antílopes,el cálao cariplateado,águilas pescadoras,babuinos,mangostas,etc,etc.

Acabamos la ruta cerca de una charca donde unos hipopótamos aprovechan para sumergirse en uno de los escasos reductos de agua,lejos de las orillas del lago.

Sobre las 18,30 salimos del parque con las últimas luces del día y una espina de acacia clavada en una de nuestras ruedas.

Tras la llegada a nuestro hotel,nos damos una ducha antes de degustar una rica cena que pone el punto final al día. Ya de camino a nuestra tienda,apreciamos el característico olor que desprenden los animales muertos; algún animal o sus restos,no deben andar lejos.

Dormimos plácidamente hasta las 6 de la mañana. Tras el desayuno,cargamos las mochilas en el coche y nos despedimos del personal. Como nota negativa,apuntamos el precio excesivo de la bebida: 6$ por cada cerveza.

En 15 minutos estamos de nuevo en el parque viendo elefantes,jirafas,antílopes,grandes grupos de babuinos y un pequeño animal que no habíamos visto hasta ahora y que aquí parece abundar: el damán.
Este pequeño animal aparentemente similar a un roedor,es considerado como el pariente vivo más próximo al elefante. Sus evidentes diferencias morfológicas son fruto de la evolución divergente.


Atravesamos una zona bastante solitaria en la que cada acacia estaba poblada por varios ejemplares de estos pequeños ungulados.
Prácticamente todos los árboles que flanqueaban la pista por donde circulábamos estaban colonizados por varios ejemplares que devoraban plácidamente las tiernas hojas recién brotadas. 

 
También tuvimos la enorme fortuna de ver los famosos leones trepadores gracias a la habilidad de nuestro guía,que los descubrió entre la densa vegetación.

Desgraciadamente,los niveles de agua del lago están bajo mínimos y las bandadas de acuáticas están muy lejos. De no haber sido por el potente telescopio que llevaba uno de los compañeros,apenas hubiéramos podido ver nada. Algo a tener en cuenta,si tienes previsto visitar este parque en la época seca.

Aún así,salimos del parque satisfechos por la experiencia de haber podido apreciar el gran contraste existente entre la aridez de Tarangire y la exuberancia de Manyara. 
Además hemos engrosado nuestra lista de especies observadas con algunos mamíferos y bastantes aves nuevas.

Ahora nos espera un largo viaje-safari hasta llegar a nuestro alojamiento en Serengeti,nuestro próximo objetivo. Nuestra estancia en Tanzania,está siendo hasta el momento sumamente satisfactoria.

Sin más premisas salimos hacia el Ngorongoro en lo que adivinamos será un largo viaje por pistas sin asfaltar. En principio iban a ser 5 horas de viaje pero nos llama Elisante para decirnos que ya no vamos al Sopa Serengeti sino al Kirawira Serena lo que supondrá dos horas más de viaje. 
Menos mal que aprovecharemos para ver muchísimos animales en el camino.

TARANGIRE. Una historia de baobabs,elefantes y tse-tse.

2012-01-25T17:02:00.018+01:00

El parque Nacional de Tarangire,sitúado al norte de Tanzania, recibe su nombre del río que lo atraviesa de norte a sur. Con sus casi 3000 km2 de extensión,alberga en su territorio gran variedad de fauna y flora. 

Su variado paisaje salpicado de un gran número de baobabs,le confiere una singularidad que no posee ningún otro de los parques del circuito del norte.

Durante la temporada seca,miles de animales provenientes del Lago Manyara y otras áreas cercanas,migrarán hasta este parque en busca de los últimos reductos de agua que aún ofrece su río.

Fue creado en 1970 y está localizado a algo más de 1000 metros de altitud,siendo su parte norte la más visitada debido a que la zona sur está provista de pocas pistas para recorrerla además de quedar frecuentemente inundada en la época de lluvias.

Entre la fauna que se puede observar,destaca el gran número de elefantes que habitan la zona además de búfalos,jirafas,impalas,cebras,duikers,dik-diks,leones y,en menor medida leopardos,guepardos o incluso kudus,orix,antílopes sable y licaones.

Entre sus árboles más característicos,además del llamativo baobab,podemos encontrar ébano,caoba,tamarindos,higueras,acacias y palmeras de sabana.Todas estas especies confieren al parque de una gran variedad paisajística. 

En apenas dos horas llegamos a la entrada del parque desde Arusha,lo que nos permitió hacer el primer safari esa misma tarde. Un gran baobab luce a sus puertas,anunciando al que sin duda se trata de uno de los símbolos de este parque.
Dice la leyenda,que en sus orígenes este árbol disponía de bello follaje y abundantes frutos pero presa de su avaricia y egoísmo acabó siendo castigado por los dioses. Orgulloso de su innegable belleza,la exhibía sin rubor hasta el punto de impedir a cualquier criatura que se le acercara,acceder a sus frutos o prestarle cobijo temeroso de que pudieran dañar sus ornamentos. Fue entonces cuando los dioses,desesperados por su vanidoso proceder,lo arrancaron de cuajo para enterrar sus bellas ramas dejando al descubierto solamente sus raíces,que es lo único que hoy en día podemos ver.  

Estamos ya a finales de setiembre y queda patente desde el primer momento,que la escasez de agua presenta evidentes signos de una aridez que nada tiene que ver con el verdor del Masai Mara que acabamos de visitar. 
El contraste entre los dos parques resulta más que evidente.
 El amarillo se hace protagonista y únicamente las plantas más resistentes a la sequía,se mantienen con vida.
Algo que no acierto a describir,me recuerda a esa átmosfera salvaje y primitiva que en otra ocasión me inspiró Samburu en Kenya. 

Durante nuestro primer safari por Tarangire pudimos ver gran número de ñus,cebras,dik-dik,jirafas,aves y sobre todo,elefantes.

Esos típicos paisajes africanos nos conquistaron de inmediato a todos,antes de salir en dirección al que iba a ser nuestro alojamiento,el Roika Tarangire Camp.

Tras atravesar áridas pistas polvorientas y unos poblados genuinamente africanos,tardamos unos 20 minutos en llegar a un precioso tented camp donde nos esperaban con unas toallitas húmedas para quitarnos el polvo de la cara a la vez que nos ofrecían unos refrescantes zumos para desatascar nuestras resecas gargantas. Era ya de noche y un masai armado con una lanza nos acompañó a nuestras tiendas. No pude evitar que una sonrisa acudiera a mi rostro,cuando por un momento recordé escenas de viajes pasados donde debíamos recorrer en total soledad,los cientos de metros que separaban nuestras tiendas del baño,incluso por la noche.

Cuando llegamos a nuestra tienda no pudimos evitar un gesto de sorpresa; aquello era mucho más de lo que esperábamos. Tras asearnos y relajarnos un rato,llamamos a recepción como nos habían indicado,para dirigirnos al restaurante en compañía de nuestro amigo masai. Por el camino,ya de noche,había muchos excrementos de elefantes y a los lados del camino,entre los arbustos,veíamos relucir los ojos de animales que no acertábamos a distinguir.

La cena no desmereció en absoluto y pudimos degustar una especie de pizza en salsa,sopa,cordero o pescado con guarnición,postre y cafés. Unas frescas cervezas Serengeti acompañaron al banquete. Hay que señalar que aunque las bebidas no están incluídas,apenas nos cobraron dos euros por cada botellín de 500cl.

Tras un reparador y feliz sueño,nos levantamos a las 6 para desayunar antes de entrar de nuevo al parque. 
A la salida del coqueto establecimiento,el personal se despidió amablemente de nosotros y nos pidió que si nos había gustado,lo recomendáramos a nuestros amigos. Me veo en la obligación de hacerlo ante la agradable aunque corta estancia con la que nos obsequiaron.

A las 7 ya estábamos de nuevo viendo de cerca a numerosos elefantes,baobabs,jirafas,cebras,babuinos,facókeros y gran número de aves. 


De pronto escuchamos unos gritos de alerta que provienen de unos babuinos. Nos quedamos quietos buscando la causa de tal alarma y no tardamos en descubrir un grupo de unos siete leones. Babuinos y monos velvet saltan y gritan enloquecidos sin perder de vista a los felinos. Tras unos momentos en los que los leones parecen calibrar sus posibilidades,finalmente deciden tumbarse a la sombra de una acacia y nosotros decidimos proseguir nuestro camino.   

Descubrimos especies como el cobo de agua,el antílope de agua,algún eland y muchísimos dik-dik.
 La abundancia de estos últimos parecen indicar la escasez de sus principales depredadores,es decir el leopardo y el guepardo; nuestro guía Abel,así nos lo confirma.
Este pequeño antílope que debe su nombre al sonido de alarma que emite,será fácilmente observado en este parque.

Dos jóvenes elefantes nos obsequian con una larga pelea durante la cual,el sonido que produce el choque de sus colmillos nos dejan con la boca abierta.

Son más de 5 horas las que permanecemos recorriendo las pistas del parque siguiendo el curso de un río que en estas fechas permanece en gran parte seco. 
Grupos de elefantes se afanan en buscar agua bajo el lecho seco del río mientras otros acuden a los tramos que aún ofrecen algún reducto de agua. 

Otro dato a tener en cuenta,es la cantidad de moscas Tse-Tse que pululan por el parque y que durante momentos invadieron nuestro vehículo para atacarnos sin contemplaciones. Afortunadamente,parece ser que en esta zona la enfermedad del sueño está erradicada y únicamente sufriremos las molestias habituales que produce la potente picadura de esta especie de tábano. En efecto,a pesar de la abundancia de tse-tse,el agente patógeno a través del que se transmite la enfermedad,el Tripanosoma,parece no infectar a estos insectos en el área de Tarangire.

En resumen y a mi juicio,un parque de visita obligada por ofrecer paisajes totalmente distintos a los que podremos observar en el resto de parques del norte. Al salir,pasadas las 12 del mediodía,nuestro guía nos tradujo el significado de Tarangire como “río del jabalí” aunque entre mis recuerdos quedará grabado como el parque de los baobab,los elefantes y las moscas tse-tse. 

Inolvidable!!!

De Nairobi a Arusha en autobús.

2012-01-15T13:10:00.001+01:00

Ha llegado la hora de abandonar Kenya,al menos por el momento,para dirigirnos a Tanzania.

Nos levantamos temprano,sobre las 6,tras una apacible noche sin ruidos. Una ducha rápida y a desayunar en condiciones ya que preveemos un viaje pesadillo. Nos lo tomamos con calma ya que nuestro autobús no sale hasta las 8 y lo vemos desde nuestra mesa a través de la ventana mientras desayunamos.

Viajaremos con la empresa Riverside y como ya comenté anteriormente,el billete nos cuesta 20$.

Unicamente hacemos una parada para ir al baño antes de llegar a la frontera en Namanga a eso de las 11 de la mañana.

En primer lugar se pasa por la aduana de Kenya donde te sellan la salida del país tras entregar la tarjeta que previamente te entregan en el autobús para que rellenes con el fin de evitar pérdidas de tiempo. De allí,se pasa andando a la oficina de Tanzania donde debes entregar la tarjeta rellenada de entrada al país,el pasaporte y los 50$ que cuesta el visado. Un empleado se los lleva para entregarte todos los documentos en regla,pasado unos minutos.

Todos estos trámites nos llevaron entre 30-45 minutos tras los que retomamos nuestro viaje,ya en tierras tanzanas.

Durante todo el recorrido tenemos la ocasión de ver el discurrir cotidiano de la vida en esta parte de Africa. Pastores con su ganado recorriendo la interminable sabana,el transporte de agua y leña hasta el poblado,el colorido vestuario de sus gentes en los mercados y tantas y tantas estampas de su dura existencia que se graban en nuestras retinas desde la comodidad de nuestras confortables vidas.

Nuestra llegada a Arusha tuvo lugar hacia las 13,30-14h. La parada de autobuses está establecida frente al hotel La Jacaranda,donde nos esperaba un vehículo de Blessed para llevarnos al hotel Mont Meru donde Elisante vendría a encontrarse con nosotros tras la comida.

Tengo que decir que a lo largo de las conversaciones mantenidas por correo con Elisante,le comenté que no buscábamos alojamientos de lujo ya que estábamos acostumbrados a viajar de manera austera y tan sólo deseábamos dormir en camas y tener baño en el interior de la habitación.

El recibimiento en el hotel Mont Meru,nos sorprendió a todos. Realmente no era el tipo de establecimiento que estamos habituados a frecuentar en nuestros viajes. Dejamos nuestras polvorientas mochilas en un rincón,a la entrada y pasamos a un elegante comedor con un buffet muy completo. Fue una comida muy agradable tras la cual llegó Elisante.

Salimos a la terraza exterior donde nos explicó la ruta,nos habló un poco de su trabajo y de su interés por que todo fuera de nuestro agrado y le pagamos el 50% del safari que aún teníamos pendiente. También le pedimos que nos buscara un hotel barato cerca de la estación de autobuses a Mombasa,para nuestro regreso del safari.

No había tiempo que perder así que tras presentarnos a Abel,nuestro guía,sólo hicimos una parada en un banco para cambiar algo de dinero antes de salir rumbo a Tarangire donde haríamos nuestro primer safari esta misma tarde.

Conseguimos un cambio de 22000 chelines tanzanos por euro y aunque no cambiamos demasiado dinero,aconsejo no dejar de hacerlo ya que tanto a la hora de pagar las cervezas como cualquier cosilla que compres,siempre será favorable hacerlo en moneda local ya que el pago en euros o en dólares significará un incremento importante sobre el precio real.

Nuestra aventura en Tanzania ha comenzado,tenemos una semana por delante para visitar unos parques desconocidos para todos nosotros….

Próximo capítulo: Tarangire. Una historia de baobabs,elefantes y moscas tse tse.

Safari en Masai Mara (IV) y regreso a Nairobi.

2012-01-05T18:06:00.014+01:00

Las primeras luces del día me rescatan del apacible sueño en el que me encuentro. Definitivamente y a pesar de que las tiendas eran muy básicas,sus confortables camas nos han permitido descansar en buenas condiciones. Para todo aquel que no busque lujos,piscinas y excelentes comidas,el Sidai Mara Camp puede resultar una buena opción y bastante asequible económicamente.

A nuestra entrada en el parque,una sorprendida hiena se cruza frente a nosotros para correr a refugiarse entre unos arbustos cercanos.
Como ya he comentado anteriormente,la hiena no es un animal que se deje acercar demasiado en este parque y rápidamente correrá para refugiarse en cuanto se percata de la presencia humana.Seguramente sus luchas con los masais para defender su ganado tenga mucho que ver con esta actitud que no muestra en otros parques no muy lejanos.

 
A pesar de que hemos visto muchísimos leones durante nuestros safaris,todos hasta ahora han sido hembras o machos jóvenes. Cuando Simon acelera una vez más,nos confirma que vamos en busca de un macho adulto.

No tardamos en dar con él; un macho y una hembra,ambos con el estómago ostensiblemente hinchado,caminan uno tras otro hacia la ladera de un colina.

A su paso,provocan el pánico entre los grupos de ñus y cebras que se encuentran en los alrededores y que no dudan en huir precipitadamente ante la presencia de los depredadores.

No muy lejos de allí descubrimos los restos,cómo no,de un ñu que ya nunca volverá a correr sobre las praderas del Mara y que seguramente ha supuesto la comida de los leones que acabamos de ver. 

Ha llegado el momento de que los buitres rematen la faena y cumplan con su cometido.

No muy lejos,entre la vegetación,vemos más componentes de la manada de leones. Las posibilidades de comida que les brindan las numerosas manadas de ñus,no tienen nada que ver con lo que encuentran en la época seca. Resulta llamativo el gran número de cadáveres y restos de ñus que encontramos a nuestro paso diseminados por todos los rincones del parque.

Tres jóvenes leones machos llaman nuestra atención un poco más adelante y no tardamos en identificarlos como los mismos ejemplares que vimos hace unos días. A uno de ellos le falta el extremo de la cola,lo que le hace fácilmente identificable.

Cuando volvíamos hacia la salida,Simon gira bruscamente ya que le avisan de la presencia de un guepardo justo a nuestras espaldas. 
 
No tardamos en toparnos con él pero en esta ocasión no veo un animal tranquilo sino que me dá la sensación de estar asustado y agobiado por la presencia de los vehículos. Tras seguir sus pasos a distancia,descubro con los prismáticos que se ha reunido con una pequeña cría. Simon nos dice que tiene tres y posiblemente las esté buscando. Algunos coches se acercan indiscriminadamente a la agobiada madre y nosotros decidimos abandonar el lugar para no ser partícipes del espectáculo.

Antes de salir definitivamente del parque,nos acercamos hasta dos espectaculares elefantes machos que aparecen súbitamente frente a nosotros y que se erigen en los encargados de despedir nuestra estancia en este maravilloso parque. Pero mientras nos miraban fijamente sin parar de mover su trompa y sus orejas,todos nos negamos a traducir sus gestos como un adiós; no cabía duda de que lo que lo que nos estaban diciendo,era un…..HASTA PRONTO!!

Era hora de desayunar,hacer las mochilas y volver a Nairobi. Cinco horas de pesado viaje que nos llevará de nuevo al Parkside Hotel.

De camino y mientras observábamos la rutinaria vida de los kenyatas,Simon nos dejó su móvil para llamar al hotel y confirmar nuestra reserva. 

Simon nos dejó a las puertas del hotel y tras darle la propinilla de rigor,nos despedimos y deseamos suerte para el futuro. 

Silverbird nos sorprendió al adjudicarnos un guía en castellano que nunca negociamos y lo cierto es que aunque Simon no era un gran conversador ni un excelente guía,sobre todo en lo que a aves se refiere,no podemos negar el empeño que puso en todo momento para mostrarnos todas las maravillas que encierra el Masai Mara.

Una vez dejamos las mochilas en la habitación y comimos unos sandwichs,bajamos para comprar los billetes del autobús que mañana nos llevará a Arusha. 

En la misma acera del hotel se encuentran las oficinas de Riverside,agencia con la que viajaremos a Tanzania tras hacer efectivo el pago de los 20$ que cuesta cada billete.

Aprovechamos el resto del día para dar una vueltecilla por el centro de Nairobi,comprar unas guías de mamíferos del este de Africa,tomar unas cervezas y buscar un sitio para cenar antes de ir a dormir. Unos platos a base de pollo,cabra y ternera,más unas patatas fritas,supusieron nuestra cena esa noche;todo por el módico precio de 2000 chelines,unos 15€ los cinco.

En el hotel nos esperaba una magnífica noticia: hoy no hay fiesta.

Esta vez sí,dormimos como auténticos angelitos antes de partir hacia tierras tanzanas donde nos espera otra semanita de safaris.

Próximo capítulo: de Nairobi a Arusha en autobús.

Visita al poblado Masai.

2011-12-26T20:34:00.011+01:00

Dice una antigua leyenda masai que en el principio de los tiempos Dios tenía tres hijos. A uno le regaló una flecha para cazar,a otro una azada para arar y al tercero un cayado para conducir el rebaño. Según dicha leyenda,este último se convertiría en el padre de todos los masais.

Es por ello que los integrantes de este orgulloso pueblo,consideran que les corresponde por derecho,todo el ganado de la Tierra. No es difícil imaginar que esta peculiar creencia les ha creado grandes enemistades con otras tribus vecinas.
  
Su lengua,el Maa,es de origen nilótico oriental y sus creencias religiosas son de tipo animista venerando al dios Ngai que habita en la montaña sagrada de Ol´Donyo´Lengai.
  
Se calcula que la totalidad de la población masai,repartida entre los países de Kenya y Tanzania,no llega al millón de habitantes.
  
Aunque una pequeña parte se dedican a la agricultura,la gran mayoría la desprecian y su principal medio de subsistencia sigue siendo el pastoreo,siendo los niños los encargados de vigilar el ganado. Del buen estado de sus rebaños dependerá en gran medida,la supervivencia de esta tribu a la que proveerá de leche y sangre mientras que sus excrementos servirán para forrar las chozas donde viven. Nada se desperdiciará en caso de sacrificarlos ya que tanto su carne como los cuernos,pezuñas y pieles tendrán su utilidad correspondiente.

Sus características túnicas de llamativos colores entre los que domina el rojo,los hace visibles a gran distancia,motivo por el cual aseguran que los leones y demás depredadores les evitan de inmediato.
  
Su sociedad está perfectamente jerarquizada dividiéndose en guerreros,jefes de familia y ancianos teniendo cada grupo unas funciones claramente diferenciadas.
La toma de decisiones importantes que afectarán al poblado,recaerá sobre los ancianos. 

La ceremonia de la iniciación durante la que se lleva a cabo la circuncisión tanto de hombres como mujeres,da paso a la edad adulta durante la que la promiscuidad será socialmente aceptada.
Los hombres podrán tener tantas mujeres como puedan mantener y éstas,a su vez, podrán tener relaciones con otros jóvenes del poblado. 
El matrimonio se entiende como un acto de organización social que garantiza la procreación.

Esta ceremonia de iniciación será uno de los principales acontecimientos en la vida de los masais. Durante la misma,los muchachos deberán demostrar su valor no debiendo mostrar signos de dolor durante la circuncisión para no ser motivo de vergüenza para él ni para su familia. 
Una vez finalizada la ceremonia,son vestidos con túnicas negras y les pintan sus caras de blanco,debiendo abandonar el poblado para aprender a sobrevivir lejos de la protección familiar. 
Antiguamente debían matar un león para demostrar su valor aunque las actuales leyes conservacionistas han acabado casi totalmente con esta práctica. 

Sus poblados,denominados bomas,acostumbran a tener forma circular donde se reúnen varias chozas protegidas por empalizadas fabricadas a base de espinos y largas varas afiladas con el fin de proteger tanto a sus habitantes como a su ganado.
Es habitual observar la construción de otra empalizada en el interior del poblado,aún más alta,donde meten a su ganado por la noche para guarecerlo del ataque de leones,hienas y otros depredadores. 

Tras  el safari matutino del tercer día y el posterior desayuno,disponemos de tiempo libre hasta después de comer pero como  parte del grupo quiere visitar el poblado masai cercano,decidimos que éste es el  momento ideal para hacerlo.

Mientras  unos nos acercamos al poblado previo pago de 20$,otros aprovechan para  llevar a la escuela el material escolar que hemos traído para los chavales.

En  mi opinión,no me cabe duda de que los masais han convertido estas visitas en una  auténtica obra teatral para los turistas pero también es cierto que te  permiten ver cómo viven,conocer un poco sus costumbres,la estructura de  sus poblados y casas,ritos,etc. 

Particularmente destacaría los minutos que  pasamos en el interior de una choza en la que un masai preparaba la  comida en total oscuridad y silencio. Nos invitó a sentarnos con él y conforme  íbamos charlando y nuestros ojos se habituaban a la luz,una sensación   de serenidad y calma se adueñó completamente de nosotros; curiosamente  esta sensación la compartimos unánimamente los tres que nos adentramos  en aquel pequeño cubil.

Naturalmente,no faltaron los saltos de rigor acompañados por los asombrosos sonidos guturales que acompañan a la actuación.
Los típicos saltos,cánticos,consecución de fuego y la visita final a su mercado de artesanía,pusieron fin al recorrido.

Mientras  tanto,los niños de la escuela cercana jugaban al fútbol descalzos  pegando patadas a un balón fabricado con bolsas de plástico.

Casi  es ya la hora de comer así que volvemos al campamento donde nos tomamos  unas cervecitas frescas antes del buffet. 
Apenas tendremos una hora para  descansar antes de volver a salir de safari a las 3.

Próximo capítulo: Masai Mara (IV)y regreso a Nairobi.

Safari en Masai Mara (III)

2011-12-16T16:15:00.011+01:00

Hoy es nuestra tercera jornada en Masai Mara y la última para nuestro compañero Manuel que deberá regresar a Nairobi para continuar con sus cometidos laborales.

Aún es de noche cuando nos levantamos y tras un fugaz café,nos adentramos una vez más en el Mara.

En esta ocasión tomamos una ruta distinta,lejos de las pistas principales donde se concentran el grueso de los vehículos. No tardamos en descubrir con nuestros prismáticos,dos leones que ascienden lentamente las laderas de una montaña. Algunos tímidos y huidizos elands también se dejan ver aunque escapan velozmente en cuanto son conscientes de nuestra presencia. 

Simon se interna por pistas desiertas durante un buen rato antes de volver a zonas más bajas y concurridas del parque. Justo en ese momento,parte del grupo tiene ocasión de ver durante unos escasos segundos un animal bastante raro de avistar: un ratel (Mellivora capensis); desgraciadamente,no tarda en desaparecer entre la maleza.

Al poco tiempo Simon nos indica en la lejanía dos pequeños puntos que corren hacia lo alto de una colina y que gracias a los prismáticos podemos comprobar que se tratan de dos rinocerontes negros.

Más adelante,la presencia de varias matatus paradas delatan la presencia de un guepardo sentado a la sombra de unos arbustos.

Durante unas tres horas continúamos con nuestro safari observando un continuo desfile de las especies habituales aunque nos sorprende la ausencia total de leones ya que en esta zona son bastante abundantes y fácilmente localizables.

Una majestuosa águila marcial (Polemaetus bellicosus)que se afana en construir su nido,es la encargada de poner el punto final al safari mañanero.

Se trata del águila más grande de Africa y con una envergadura que puede llegar a los dos metros y medio,es capaz de capturar presas del tamaño de pequeños antílopes. 
Como pudimos ver en días posteriores,su vuelo en las proximidades creaba auténtico pánico entre la población de monos vervet que no cesaban de gritar en señal de alerta.

Son más de las 9 cuando llegamos al campamento y desayunamos en condiciones. Ha llegado la hora de despedirnos de nuestro amigo sevillano que ya se había convertido en un integrante más del grupo y que en esta ocasión tendrá que cambiar de compañeros para compartir matatus con un grupo de holandeses que le llevarán hasta Nairobi de vuelta.

Disponemos ahora de unas horas libres antes de comer que aprovecharemos para visitar el cercano poblado masai y que pasaré a detallar más adelante.

Tras la visita al poblado,llegamos al campamento a la hora de comer. Apenas disponemos de unos pocos minutos para relajarnos antes de montar de nuevo en nuestra furgoneta para comenzar otra excitante jornada de safari.

Unas grullas coronadas y un numeroso grupo de mangostas son las encargadas de darnos la bienvenida al que supondrá un agitado safari.

Apenas llevamos unos minutos en el parque cuando Simon acelera tras el anuncio por la emisora de que hay un leopardo a pocos kilómetros de donde estamos. No tardamos en llegar hasta el árbol donde descansa el elegante felino. 

Haciendo honor a una de las características que mejor le define,se halla descansando plácidamente entre las ramas de un árbol que también le permite controlar los alrededores.No podemos sacarle buenas fotografías ya que varias ramas le mantienen semioculto pero aún así permanecemos un buen rato allí,saboreando la ocasión como se merece.
Su atractiva y penetrante mirada se clava en la nuestra durante unos instantes maravillosos.

Mientras permanecíamos allí disfrutando del espectacular avistamiento,una familia de elefantes se acercan a unos pozos cercanos para beber y bañarse en sus aguas; tenemos a un lado el leopardo y al otro el espectacular grupo de elefantes.
Ajenos a la presencia del bello depredador,chapotean y se cubren de barro para liberarse de los molestos parásitos de su piel. 

 
Tras un buen rato,continúamos safari hasta llegar a un pequeño riachuelo donde se ha quedado atrapado un vehículo. Varios guías se esfuerzan por sacarlo del barro mediante cables y empujones hasta que alguien se percata de que muy cerca acecha un grupo de leones; algunos se apresuran a montar en sus coches ante la cercanía de los felinos.

Nos dirigíamos hacia allí cuando Simon gira bruscamente y vuelve a acelerar,clara señal de que hay algo interesante cerca. 

En efecto,esta vez se trata de 3 rinocerontes que no tardan en salir huyendo cuando se percatan de la presencia de nuestros vehículos. Su comportamiento difiere notablemente de sus cercanos parientes,los rinocerontes blancos,mucho más tranquilos y confíados como pudimos comprobar hace años en nuestra visita a Nakuru. El rinoceronte negro demuestra ser muy desconfíado y de difícil acercamiento.

Mientras los rinos huyen,observo que una hiena descansa a nuestras espaldas no muy lejos. Aunque no es un animal difícil de ver,tampoco se ven demasiadas en Masai Mara o al menos en esta zona del parque por lo que salimos tras ella con la esperanza de poder verla de cerca pero rápidamente se levanta y corre para ocultarse.

Llevamos dos horas de safari y hemos visto los 5 grandes. No creo que sea algo muy habitual ni siquiera en este magnífico santuario de la fauna africana. Volveré a irme de Mara sin haber presenciado el cruce pero al menos,nuestra decisión de habernos quedado en esta zona nos ha permitido disfrutar a tope de estos momentos.

Aún notificarán de la existencia de otro leopardo por la emisora pero a nuestra llegada,se ha ocultado entre la vegetación y no conseguimos verlo.

Sin darnos cuenta,nos percatamos de que el sol vuelve a ponerse sobre el horizonte; llevamos más de tres horas de safari…. Qué rápido pasa el tiempo en ocasiones!!

Mientras observamos la última puesta de sol sobre las suaves colinas de Masai Mara,una hiena clava su mirada sobre un grupo de gacelas esperando que su gran aliada,la noche,se adueñe una vez más de la sabana.

Mañana,con las primeras luces del día,volveremos para despedirnos de este grandioso lugar. 
Con toda seguridad nuevos restos de cadáveres,en su mayoría ñus,nos recibirán para mostrarnos de forma desgarradora pero natural que para que la vida prospere,es necesaria la muerte.

Próximo capítulo: Visita a un poblado Masai.

Safari en Masai Mara (II). Mi regreso al río Mara.

2011-12-06T12:52:00.027+01:00

Cuando me desperté el segundo día de nuestra estancia en Mara,nada hacía presagiar que la pequeña decepción del viaje estaba próxima a ocurrir.

Nos esperaba una larga jornada en la que según Simon,recorreremos unos 70-80km a través de polvorientas pistas hasta llegar a las orillas del río Mara.

Una vez en marcha,no tardamos en comenzar a ver las grandes concentraciones de ñus que han llegado al Masai Mara en busca de los ansiados pastos. 
Jirafas,elefantes,búfalos y jabalíes,entre otras especies,van apareciendo sin tener que recorrer apenas distancia desde la puerta de entrada al parque.

A pesar de que varios integrantes del grupo estamos interesados en la observación de aves, pronto comprobaremos que éstas no son el fuerte de nuestro guía,dejándonos claramente patente que su mejor arma durante los safaris,será la utilización de la emisora que mantiene continuamente conectada. Eso sí,no escatimará esfuerzos en llevarnos a ver los animales más esquivos y difíciles de localizar en el parque,en cuanto recibe noticias de su presencia.

Así llegamos hasta unos arbustos en medio de la sabana donde un guepardo se recupera a la sombra,del esfuerzo realizado para cazar un dik-dik que retiene entre sus garras. Parece un poco nervioso ante nuestra presencia y decidimos irnos para dejarle comer tranquilo.

Es el primer “gato” que avistamos en nuestro viaje y conocedores de la dificultad que supone poder verlos,lo celebramos con entusiasmo. 

Pero no imaginábamos que el Masai Mara aún nos tenía reservada otra grata sorpresa cuando poco después nos topamos con otros tres ejemplares tumbados a la sombra de una gran acacia. Ajenos a nuestra presencia,soportaron estoicamente la interminable sesión fotográfica.

Más adelante encontramos una leona bajo un árbol amamantando a sus crías pero al fijarnos más detenidamente,vemos un ñu medio comido entre los arbustos donde descansan. Un pequeño cachorro se afana por arrancar un trozo de carne que complemente la leche materna que unos segundos antes le vimos mamar.

Proseguimos nuestra ruta sin cesar de ver animales hasta llegar a la piscina de los hipopótamos,en la frontera con Tanzania,donde te permiten bajar del vehículo para hacer un corto recorrido por las orillas del río Mara para ver los hipos y los cocodrilos acompañados por unos guardas armados. 
El que nos fue asignado,nos llevó a la carrera para recorrer apenas 50 metros en 5 minutos y apresurarse a recoger otros turistas. Desgraciadamente,aquello se está convirtiendo en un show turístico bastante lamentable.

No tardamos en llegar al punto habitual donde se hace un alto en el camino para comer el picnic de rigor.
Hace ya un buen rato que venimos observando la total ausencia de ñus en kilómetros a la redonda y comenzamos a temer que va a ser difícil poder observar algún cruce. 
En efecto,durante la comida,Simon nos comentó que los cruces habían terminado precipitadamente debido a las tempranas lluvias que habían tenido lugar en Serengeti y que ofrecían a los ñus abundantes pastos sin necesidad de cruzar el río. 
También nos dijo que no era imposible ver el cruce de algún pequeño grupo ya que en estas fechas pueden hacerlo en cualquiera de los dos sentidos pero por las informaciones de los últimos días,era algo bastante improbable. Lamentablemente,esta información coincidía con la que nos habían dado anteriormente,en la charca de los hipopótamos.

A pesar de todo,hicimos un pequeño recorrido por las orillas del río,deteniéndonos en alguno de los puntos habituales donde tiene lugar el cruce pero nada parecía indicar que existieran posibilidades de verlo en directo debido a la ausencia total de animales en los alrededores.

Tan sólo los esqueletos de los que no lograron alcanzar su objetivo,dejaban patente las huellas de batallas sucedidas en recientes jornadas pasadas.

Tras este breve paseo,Simon nos sugirió emprender la vuelta al campamento donde llegaríamos sobre las 16,30-17h pero le dijimos que queríamos aprovechar la luz del día al máximo,antes de salir del parque. 
Aunque se le veía cansado y con ganas de volver,no puso demasiadas objecciones y aceptó.

Lo cierto es que durante las horas centrales del día,el sol  aprieta,las moscas se hacen insoportables y la actividad animal baja considerablemente lo que provoca que los safaris disminuyan su nivel de intensidad.

Una curiosa escena nos sacó de nuestro letargo cuando descubrimos un grupo de leones tumbados a la sombra de unos pequeños arbustos. Cada león se encontraba descansando a la sombra de su respectivo arbusto y los íbamos descubriendo a nuestro paso pero de pronto,tras uno de los arbustos descubrimos un osado antílope descansando a escasos metros del grupo de depredadores. ¿Cómo era posible que los leones no le hubieran visto u olido si se encontraba a unos 8 metros de distancia? ¿Cómo era posible que el antílope no hubiera salido huyendo ante la presencia de aquel grupo? Según Simon,nuestro guía,todos ellos eran conscientes de que el antílope era más rápido que los leones y que su caza era imposible pero yo creo que nuestra teoría estaba mucho más encaminada: ese antílope era…….de BILBAO!!!

El sol comenzaba a bajar y de nuevo comenzamos a ver más animales y también las interminables columnas de ñus que parecían ahora dirigirse hacia Tanzania.

Ya cerca de la salida del parque,tuvimos ocasión de ver durante unos fugaces segundos,nuestro primer leopardo. Simon se arriesgó a ser sancionado por salir del parque más tarde de lo permitido pero no dudó en acercarse hasta el punto desde donde llegaban noticias de su presencia.

La puesta de sol puso punto y final al largo día de safari.

Durante la cena decidiríamos por unanimidad que vistas las escasas posibilidades de ver el cruce en el río,al día siguiente no nos desplazaríamos hasta allí tal y como en principio teníamos pensado sino que haríamos un safari por la mañana y otro por la tarde,aprovechando el resto del tiempo para descansar o para visitar el cercano pueblo masai; además,después de desayunar nos abandonaba Manuel que ya se había convertido en un integrante más del grupo y podríamos despedirnos de él tras compartir el safari matutino. Un placer,haber disfrutado de su compañía.

Próximo capítulo: Masai Mara (III)

Llegada a Nairobi y safari en Masai Mara (I). Kenya

2011-11-26T12:13:00.001+01:00

Eran las 22,45,hora local,cuando aterrizamos en Nairobi. El vuelo había sido apacible y llegábamos sobre el horario previsto. Era hora de tramitar nuestros visados de entrada a Kenya y es conveniente tener muy claro cual es el tipo de visado que se ajusta a tu visita. Nosotros entraremos al país dos veces ya que pasaremos a Tanzania dentro de una semana pero nos bastará con el de única entrada (single),ya que te permite una reentrada al país si vienes de países limítrofes,entre los que se encuentra Tanzania. Gracias a esta información recogida en la página de la embajada,pagamos 50$ en lugar de los 100 que cuesta el visado de múltiples entradas.

Una vez formalizados los trámites y recogidas las mochilas,salimos al exterior en busca de nuestro contacto. Un hombre sujeta un cartel que indica nuestro nombre y tras presentarse ante nosotros como Richard,nos traslada en una furgoneta hasta el hotel.

No queríamos tener que ponernos a buscar un alojamiento a esas horas,motivo por el cual habíamos solicitado a Winnie que nos buscara algún hotel barato para pasar esa noche antes de salir de safari al día siguiente. Nos ofreció varias opciones pero el hecho de que los autobuses a Arusha salieran de allí mismo,provocó que no lo dudáramos un instante: Parkside Hotel sería el elegido. Una habitación doble,otra triple,el transfer desde el aeropuerto y el desayuno nos costaría 30$ por persona. Si resultaba de nuestro agrado,lo reservaríamos para pasar otra noche cuando regresemos de nuestro safari por Masai Mara pero eso lo haríamos por nuestra cuenta,que seguro nos ahorraríamos unos eurillos….

Este hotel se encuentra ubicado en el centro de Nairobi y a mi juicio,ofrece unos servicios más que suficientes para pasar una noche siempre y cuando no llegues en FIN DE SEMANA. Si es así,mejor vete a otro.

Para nuestra desgracia,era viernes!! La calle que daba a nuestras habitaciones era un hervidero de gente que no paraba de gritar pero lo peor era una discoteca cuya música sonaba a un volumen atronador. Seguramente con 15-20 años menos y ante la imposibilidad de vencer al enemigo,me hubiera unido a ellos para acabar tomándome unos cubatas disfrutando del animado ambiente pero en esos momentos lo único que me pedía el cuerpo,era descanso. Afortunadamente aquello no duró toda la noche y sobre las dos de la mañana,la calma volvió al lugar.

Sobre las 7,suena el teléfono. Nuestro guía está abajo esperándonos. Aún con la música retumbando en nuestros oídos,nos damos una ducha rápida antes de bajar a recepción y pedirle 15 minutos más para desayunar. El desayuno es bastante completo con zumo,café en abundancia,tostadas,mantequilla,mermelada,huevos fritos,bacón y salchichas. Mientras damos buena cuenta de él,acordamos reservar habitaciones para nuestra vuelta pero siempre que estén sitúadas en el otro lado del edificio. Así lo acordamos y tras darnos los precios,2700,3500 y 350 chelines por la doble,la triple y el desayuno respectivamente (unos 60€ en total),nos piden que confirmemos la reserva un día antes.

Resuelto el tema,Simon nos lleva a las oficinas de Silverbird donde conocemos a Manuel,un sevillano que está en Nairobi por motivos laborales y al que nuestro grupo y nuestro retraso,ofrece la posibilidad de hacer un safari por Mara durante los 3 próximos días a un precio razonable. Por nuestra parte no hay problema así que finalmente seremos 6.

Winnie nos recibe en la oficina obsequiándonos con unas camisetas y unos sombreros que nos vendrán de maravilla para protegernos de los rayos de sol. Nos confirma que Simon será nuestro guía y con él delante,repasamos las condiciones del safari: tanto el coche como nuestro guía,están a nuestra disposición para hacer las jornadas de safari en Mara como nosotros decidamos,siempre claro está,escuchando los consejos y observaciones de Simon,el auténtico conocedor del terreno. En principio,durante el segundo y tercer día queremos hacer safaris de día completo para acercarnos hasta el río Mara.

Pagamos los 360$ que nos quedan pendientes ya que anticipamos 240$ y también los 30$ del hotel de Nairobi,antes de salir rumbo al Mara. Le preguntamos por un banco para cambiar euros por moneda local y ella misma nos ofrece cambio por 125 chelines/euro. El día anterior había visto el cambio por internet a unos 131,así que descontando comisiones no nos pareció mal cambio y nos ahorrábamos perder más tiempo buscando bancos y guardando colas. Además,sólo necesitábamos unos pocos chelines para tomar unas cervezas y poco más…

Eran más de las 9,30 cuando por fin arrancamos definitivamente. Unos 30 minutos después llegamos al mirador del valle del Rift,punto de parada obligatoria en casi todos los safaris que pasen por esta zona. Vamos con retraso por lo que no permanecemos demasiado en este punto y ya no pararemos hasta llegar a nuestro campamento,el Sidai Mara Camp.

Lo primero que observo es que el estado de la carretera ha mejorado ostensiblemente desde la última vez,al menos el tramo que está asfaltado. Otra de las diferencias que llama mi atención,son los numerosos grupos de ñus que comenzamos a ver antes incluso de llegar al parque. No sé si veremos el cruce sobre el río Mara pero de momento ya hemos visto varios cruces sobre las pistas de arena que transitamos. 

Jirafas,antílopes y cebras se añaden a las especies que avistamos durante nuestra ruta,antes de llegar al campamento.
Un espectacular grupo de jirafas que destaca por encima de la vegetación,origina la primera parada para sacar unas fotografías. 

Los primeros masais,dueños y señores de este territorio,comienzan a dejarse ver por las pistas por las que circulamos.Este mítico pueblo africano,no demasiado estimado entre las tribus vecinas,conserva su ancestral modo de vida aunque tampoco duda en sacar provecho de la masiva presencia de turistas en sus tierras.

Sobre las 14,30 llegamos a nuestro campamento,un escenario que me resulta conocido ya que estamos en la misma zona en la que me alojé durante mi anterior visita a Mara. 

El campamento es sencillo,con un área que sirve de comedor-bar y unas tiendas fijas que disponen de cama,retrete,lavabo y ducha bien separados. Para nuestras exigencias,resultan más que suficientes; además las camas son bastante confortables.

Nuestro primer safari por Mara se aproxima pero antes llenaremos nuestros estómagos que comienzan a rugir como si de un león cabreado se tratara. Un buffet de pasta,ensalada,arroz,lentejas y un guisado que no acertamos a distinguir si se trata de cordero o cabra,nos espera. Todo ello regado con las primeras cervezas Tusker  frías de 600cl,un poco de fruta de postre y un cafecito caliente,nos hace sentir como en el mismísimo paraíso.

Ha llegado el momento,nerviosos ante el acontecimiento que para varios integrantes del grupo iba a suponer su primer safari en Masai Mara,montamos en la furgoneta y entramos al parque. Lo primero que vemos son grandes manadas de ñus que se alinean en interminables columnas que parecen no dirigirse a ninguna parte,sin rumbo fijo. 
Pero el espectáculo continúa con el desfile de otros muchos y variados animales:antílopes,cebras,marabúes,buitres,búfalos,elefantes y nuestros primeros leones!!! 
Un grupo de tres leones descansaban tumbados en la pradera.

Más tarde veremos un gran grupo de alrededor de unos 15 ejemplares que nos regalaron una fallida escena de caza. Un despistado grupo de ñus se acercó tanto a la relajada manada de leones que su instinto depredador se disparó de inmediato y en décimas de segundo se levantaron para comenzar una emocionante persecución que finalmente no culminó con éxito. Hubiera sido demasiado en nuestra primera toma de contacto con el Masai Mara.

En este primer safari ya pudimos comprobar que la emisora de radio iba a ser el mejor aliado de Simon a la hora de buscar animales. Cada vez que aceleraba,significaba que en algún sitio cercano había algo interesante para ver. Sin ir más lejos,esa misma tarde salimos disparados para tratar de ver nuestro primer leopardo pero cuando llegamos al lugar,éste había desaparecido. Los “gatos” figuraban entre nuestras prioridades en lo que a especies animales se refiere por lo que no nos gustaría abandonar Mara sin ver alguno pero teníamos mucho tiempo por delante….

Estaba ya oscureciendo y era hora de volver a “casa”. Para ser el primer día no había estado mal,era hora de darse una ducha para quitarse el polvo de encima y cenar algo a la luz de las velas antes de ir a dormir.

Mañana madrugaremos para ir hasta el río Mara,una emocionante jornada nos espera.

Próximo capítulo: Safari en Masai Mara (II)

Safaris y playa por Kenya y Tanzania (II). La ruta y los alojamientos.

2011-11-15T10:03:00.152+01:00

 
Ver KENYA-TANZANIA en un mapa más grande

Estaba decidido,Silverbird sería la agencia encargada de organizarnos el safari de 4 días en Masai Mara. Previo pago del 40% del precio total del safari por anticipado,llegó el ansiado día de nuestra llegada a Nairobi,el 16 de Setiembre.

Allí,en el mismo aeropuerto,nos esperaba un conductor que fue el encargado de llevarnos  hasta el hotel,que a petición nuestra,nos reservó Silverbird. Habíamos decidido descansar tranquilamente esa noche para recuperarnos del largo vuelo antes de comenzar el safari por Masai Mara.

El transfer más una habitación triple y otra doble con un buen desayuno incluído en el Parkside Hotel,nos costó 30$ por persona.

Del 17 al 20 de setiembre nos alojamos en el Sidai Mara Camp,un campamento bastante básico pero con grandes tiendas fijas con capacidad para 2-4 personas y dotadas de baño y camas.
También disponía de una construcción en forma de choza que hacía las veces de restaurante y bar. Se servía un buffet básico pero a mi juicio suficiente para no pasar hambre. Pasta,arroz,verduras,carne e incluso pescado constituían los platos habituales la mayoría de los días. Fruta de postre y café completaban el menú.

El 20-9 dormimos de nuevo en el Parkside Hotel,en Nairobi,un hotel también básico con un emplazamiento ideal para aquellos que tengan previsto viajar a Tanzania ya que los autobuses salen de la misma puerta. Como punto negativo y muy a tener en cuenta,el ruido proveniente de la calle y más concretamente de una discoteca cercana,hace desaconsejable alojarse allí durante el fin de semana. Esta vez pagamos directamente las habitaciones ,una doble y otra triple,por las que pagamos algo más de 12€ por persona con desayuno incluído. Es martes y no hay fiesta en la calle por lo que dormimos perfectamente.

El día 21-9 tomamos el autobús que nos llevará a Arusha. Conseguimos los billetes el día anterior por 20$,en la oficina de Riverside,muy cerca del hotel donde nos hospedamos. Salimos a las 8 y tras formalizar los trámites fronterizos en Namanga,tardamos unas 5-6 horas en llegar a Arusha. Es importante saber que en Kenya es suficiente con sacar el visado de única entrada por 50$ aunque posteriormente viajes a Tanzania y vuelvas a entrar a Kenya; no es necesario pagar 100$ por el visado de múltiples entradas.

Nuestro guía nos esperaba en la parada del autobús en Arusha,frente al hotel Jacaranda,para llevarnos a comer al lujoso hotel Mont Meru donde nos esperaba Elisante a quien le debíamos aún el 50% del safari.Tras pagarle y repasar el itinerario pactado,salimos hacia Tarangire donde nos alojamos en el Roika Tarangire Camp.Precioso lugar con comodísimas y grandes tiendas,excelente comida y gran trato.

El día 22-9 nos dirigimos al Lago Manyara para alojamos en el antiguo Lorsiwa Tented Camp,ahora llamado Manyara Wildlife Safari Camp. Lugar también muy acogedor,con excelente trato por parte del personal,buena comida y confortables tiendas pero con dos puntos negativos: no nos gustó el trato del propietario hacia sus empleados ni el abusivo precio de las cervezas,6$.

El día 23-9 sufrimos un cambio en el alojamiento previsto en el Serengeti. Mientras que lo acordado era pasar dos noches en el Sopa Serengeti,Elisante nos llama por teléfono para decirnos que dormiremos en uno de superior categoría,el Kirawira Luxury Serengeti Tented Camp,perteneciente a la cadena Serena.

Difícil describirlo con palabras; durante unas horas nos sentimos inmersos en la mítica película Memorias de Africa. Excelente.

El día 24-9 también hubo cambio y nos alojamos en el Serengeti Serena Safari Lodge. Bonitas y confortables cabañitas bien integradas en el entorno y con actuación musical nocturna incluída. Buena comida y desayuno.

Los días 25 y 26 nos alojamos en el Ngorongoro Farm House,relativamente cercano al parque de Ngorongoro. Enormes habitaciones con chimenea en un complejo bien cuidado con abundantes jardines y flores. Se cultivan muchas de las frutas y verduras que posteriormente se comen en su correcto restaurante.

El día 27-9 volvemos a Arusha donde Elisante nos ha reservado un hotel muy básico para pasar la noche antes de salir hacia Mombasa al día siguiente. Se llama Arusha Center Tourist Inn y no hay habitaciones triples por lo que reservamos 2 habitaciones dobles por 35$ cada una y una single por 30$, ambas con desayuno incluído.

Lo mejor del hotel es que está cerca de la estación de autobuses,a unos 10 minutos andando. Entre los aspectos negativos diré que las habitaciones son enanas y hay una mezquita muy cerca por lo que a las 5 de la mañana,la llamada a oración hará las veces de improvisado despertador. Pero en fin,para pasar una noche,suficiente.

El día 28-9 salimos a las 7,15 de Arusha,en un autobús de la compañía Shimba rumbo a Mombasa. Pagamos 18000 chelines tanzanos por un viaje que en principio duraría entre 7-8 horas y que finalmente se convirtieron casi en 11.

Una vez en Mombasa,nos montamos en dos tuk-tuk que nos llevaron hasta el hotel Maweni Capricho Beach por 1600 chelines kenyatas.

En este complejo hay varias opciones para alojarse. En nuestro caso elegimos una cabaña standard para 6 personas por 14000 chelines diarios (unos 100€ al cambio actual).

Había otras cabañas mejores pero para nosotros,esta enorme casita resultó más que suficiente.

Este fue nuestro alojamiento durante las últimas 4 noches.

Por último destacaría la excursión realizada desde Tiwi al Parque Marino Nacional Kisite-Mpunguti con la compañía Salame Marine. Previo pago de 8000 chelines,unos 60€ por persona,pasamos una memorable jornada de buceo con tubo en compañía de mantas,morenas,tortugas y unos juguetones delfines que no dudaron en unirse al grupo haciendo las delicias de todos los que allí nos encontrábamos.

En próximos artículos pasaremos a describir más detalladamente nuestro paso por los distintos parques naturales de ambos países y nuestras experiencias a lo largo de los 17 días de viaje por este mágico y salvaje continente que jamás deja de sorprenderte.

Creo que si alguna idea rondaba la cabeza de cada uno de los integrantes del grupo al acabar el viaje,se podría resumir en una sóla palabra:
Volveremos!!!

Próximo capítulo: Llegada a Nairobi y safari Masai Mara. 

Safaris y playa por Kenya y Tanzania (I). Los preparativos.

2011-11-05T16:29:00.212+01:00

La añoranza por visitar de nuevo las cautivadoras tierras africanas,influyó de forma decisiva a la hora de elegir nuestro próximo destino;en efecto,muchos meses antes de nuestra partida sabíamos que en 2011 volveríamos al continente africano. Sólo nos faltaba por decidir cual sería el país elegido.

 
Hace unos años,allá por el mes de Abril de 2009, durante mi recorrido por los principales parques kenyatas me hice una promesa que siempre tuve en mente cumplir:volver al Masai Mara para ver la gran migración y a ser posible algún cruce en el río Mara.

Por otro lado,los parques tanzanos también ocupaban un lugar preferente en mi lista de destinos a visitar así que no tardé demasiado en confeccionar mentalmente los primeros bocetos del viaje que iba suponer mi ansiada vuelta al Masai Mara.

En principio viajaríamos a Kenya y más concretamente a Nairobi que habitualmente se perfila como el destino más económico para volar.

Disponíamos de entre 15 y 20 días para realizar un viaje cuyo primer obstáculo a superar consistiría en cuadrar las fechas del mismo entre los seis integrantes del grupo que inicialmente íbamos a viajar juntos y que finalmente quedaría reducido a cinco.

Tras comparar horarios y aeropuertos,tanto de salida como de llegada,entre las compañías más baratas,nos decidimos por Brussels Airlines,una compañía con la que hemos volado en bastantes ocasiones y siempre con resultados satisfactorios.

El vuelo partía de nuestra ciudad,Bilbao,haríamos una pequeña escala en Bruselas y tras una parada en Nigali (Rwanda) sin bajar del avión,llegaríamos a Nairobi sobre las 22,30. Tanto el hecho de salir y volver a nuestra ciudad de residencia como la hora de llegada al destino,supusieron dos factores decisivos a la hora de decidirnos por la compañía belga. El precio del vuelo será de 677€.

Una vez reservado el vuelo,llegó la hora de negociar los safaris por los parques del norte de Tanzania y el de Masai Mara en Kenya.

Comencé a pedir presupuestos a numerosas agencias locales; unas organizaban los safaris de ambos países y otras únicamente trabajaban con los de Kenya o con los de Tanzania. Tras los primeros contactos tengo que destacar el excelente trato que recibí de agencias como amigosafaris y get in safaris,con Mati y Jose María al frente,quienes a pesar de no contratar finalmente nada con ellos,respondieron con prontitud y eficiencia a todos mis correos. Desgraciadamente en esta ocasión,nos inclinamos por otras opciones.

No puedo decir lo mismo de otras agencias que no contestaron a mis solicitudes o dejaron de hacerlo ante las primeras propuestas de cambios sobre el programa que me ofrecían,como es el caso de Tabia Safaris. A pesar de que a esta última le avalan la opinión de la mayoría de sus clientes,personalmente me decepcionó el trato recibido y la poca o nula atención que me prestaron desde el principio.

Finalmente nos decantamos por contratar el safari de Masai Mara con la agencia kenyata Silverbird Adventure y el de Tanzania con Blessed Africa Tours. Tanto Winnie como Elisante me inspiraron confianza desde el principio y tanto sus precios como su disposición,me parecieron sumamente interesantes.

En esta ocasión buscaba un viaje más confortable que el realizado hace un par de años por tierras kenyatas,durante el que dormimos varias jornadas en el duro suelo y con los baños sitúados a una distancia,que sobre todo por la noche,se me antojaba terrorífica. Por eso esta vez,entre mis condiciones señalaba que deseaba alojamientos sin lujos pero con baño y cama en las habitaciones,aunque éstas fueran tiendas de campaña.

Silverbird me ofreció un safari de 4 días en Masai Mara en un campamento,el Mara Sidai Camp, con tiendas de campaña fijas provistas de camas y baño por 600$ por persona. 
El emplazamiento era lo que menos me gustaba ya que estábamos junto a la puerta de Ololamutiek,bastante alejada del río Mara pero el hecho de que el coche y nuestro conductor-guía estaría a nuestra disposición para hacer los safaris que nosotros decidiéramos y como nosotros deseáramos,fue un factor decisivo a la hora de elegirlos.

Una vez de regreso a Nairobi,tendríamos que tomar un autobús hasta Arusha donde nos esperaría Elisante para comenzar un safari por Tarangire,Manyara,Serengeti y Ngorongoro.

 
La agencia Blessed,con Elisante al frente,está especializada en el turismo de habla castellana y sus guías dominan perfectamente el idioma. Su propuesta era de 1468$ por una semana de safari en unos alojamientos bastante atractivos y aceptablemente ubicados; al cambio existente en ese momento,suponían más o menos 1000€.

Para finalizar nuestro viaje,queríamos pasar unos días a la orilla del mar para relajarnos y quitarnos de encima todo el cansancio y el polvo acumulado a lo largo de tantas jornadas de safari.
Existían tres opciones principales: la isla de Zanzibar,la costa tanzana o la costa kenyata. Buscábamos un sitio alejado del bullicio turístico y a ser posible que no exigiera vuelos internos para no engrosar demasiado los costes de un viaje ya de por sí bastante elevados. 

Al final nos decidimos por Tiwi,a 20 km al sur de Mombasa en Kenya,un auténtico paraíso para olvidarte del mundo y reponerte de los continuos madrugones sufridos durante los días de safari. El complejo Maweni Capricho Beach,nos ofreció lo que necesitábamos. Una cabaña standard para 6 personas por 14000 chelines diarios (unos 100€ al cambio actual),supuso nuestro alojamiento durante las últimas 4 noches.

Para finalizar y con objeto de evitar un largo y penoso viaje por carretera de regreso a Nairobi para tomar el vuelo de vuelta a casa,decidimos reservar un vuelo a través de internet con la compañía Fly 540,desde Mombasa a Nairobi por 90$.

El viaje ya está montado; sólo quedan algunos detalles como el alojamiento en Nairobi y en Arusha y los transportes de Nairobi a Arusha y de Arusha a Mombasa pero eso ya lo solucionaremos a nuestra llegada........... 

Próximo capítulo: La ruta y los alojamientos.

Cetáceos en el Cantábrico. BERMEO.

2011-10-26T16:36:00.008+02:00

Cuando oímos hablar de avistamientos de delfines,calderones o incluso cachalotes,automáticamente nuestras mentes vuelan hacia lejanas aguas en algún recóndito mar del planeta. 
Quizás sea ésta la razón por la cual las caras de mis interlocutores se tornan en un gesto mitad de asombro mitad de incredulidad,cuando les aseguro que los he visto a escasas millas de nuestra propia costa.

Y es que a excepción de los aficionados y entendidos que reúne este mundillo,además claro está,de los pescadores y la gente que ha mamado el mar desde siempre,son mayoría los que desconocen las riquezas naturales que se esconden bajo las aguas de un mar al alcance de casi todos.

No resulta sencillo hacer creer a un neófito en el tema,que algunas de estas especies acuden casi hasta nuestras playas a reproducirse.

Después de un verano bastante malo en lo que al tiempo y al mar se refiere,el día 28 de Julio se pudo realizar la primera salida en varios meses ,en busca de cetáceos desde el puerto de Bermeo.

Ese día,la sociedad AMBAR,constituída para el estudio,investigación y difusión de la riqueza marina y en especial de los cetáceos y pinnípedos de las costas del País Vasco,organizó una salida a bordo del Hegaluze Barria,una embarcación recién estrenada con el objetivo de ofrecer la posibilidad de conocer las maravillas que encierra este pequeño rincón de la costa vasca a través de nuestro querido mar Cantábrico. 

No estuvo nada mal la jornada ya que tuvimos oportunidad de observar varios grupos de delfines comunes y mulares,así como un numeroso y confíado grupo de calderones comunes también conocidos como ballenas piloto. 
Dado el buen estado del mar,también se tuvo ocasión de lanzar al agua un hidrófono para grabar los sonidos emitidos por el grupo de calderones entre los que se encontraban varias crías recién nacidas,algo que también pudimos observar entre los grupos de delfines.

Mientras especies como la marsopa común,el delfín común,el listado y el mular,el calderón común y el gris,el zifio de Cuvier,el cachalote y el rorcual común se dejan ver con frecuencia por nuestras costas,otras como la orca,él calderón tropical,el zifio de Sowerby y el delfín de flancos blancos del Atlántico resultan más difíciles de observar.

El delfín común es el más numeroso entre los de su especie y aunque es propio de aguas tropicales o templadas,también se les puede ver en aguas poco profundas de la plataforma continental. Con sus cerca de 2 metros de envergadura,forman grandes manadas que pueden llegar hasta varios miles de individuos. Pueden llegar a vivir 30 años y alcanzan su madurez sexual entre los 7 y los 9.

Su periodo de gestación se prolonga hasta los 11 meses y dan a luz una cría que dependerá de su madre durante casi año y medio.

Es muy característico su comportamiento juguetón y confíado con el ser humano y resulta habitual verle saltar y hacer todo tipo de piruetas alrededor de las embarcaciones.

Las características del delfín mular no difieren demasiado de las de su pariente,el común. La mayoría de los delfines que se encuentran en cautividad pertenecen a esta especie por lo que se trata de la más conocida y estudiada. Su ámbito de distribución se encuentra extendido prácticamente a lo largo de todo el mundo.

También se reúnen en grupos aunque no tan numerosos como en el caso del común y su peso y tamaño varían dependiendo de la temperatura del agua donde habitan,llegando a los 4 metros y 650 kg de peso en el caso de los que viven en aguas frías mientras que los de aguas más templadas sólo alcanzan los 2 metros y los 50 kg de peso. Pueden llegar a vivir hasta 40 años alcanzando su madurez sexual a los 11-12 y su periodo de gestación se prolonga durante 11-12 meses,reproduciéndose cada 2-3 años.

A pesar de ser conocidos por su sociabilidad y carácter amistoso,no dejan de ser animales depredadores e incluso llegan a enfrentarse a los temibles tiburones. Llegan a alcanzar velocidades de hasta 35 km/h y deben salir a la superficie cada 5-8 minutos para respirar.

Un grupo de calderones comunes fueron la última especie que pudimos avistar durante nuestro recorrido. De color negruzco,con una aleta dorsal en forma de hoz y un órgano sitúado en su región frontal muy desarrollado que le da a su cabeza ese aspecto redondeado tan característico,puede llegar a alcanzar los 8 metros y los 3500 kg de peso. Las hembras apenas llegarán a los 6 metros y los 2000 kg. Entre el grupo que observamos también se encontraban varias crías de color mucho más claro,de alrededor de 2 metros y 75 kg de peso.

Pueden permanecer más de 10 minutos sumergidos durante sus inmersiones en busca de alimentos,llegando a alcanzar hasta los 600 metros de profundidad aunque lo habitual es que se muevan entre los 30-60 metros. Su alimentación diaria requerirá de más de 30 kg de moluscos y peces. 

Mientras que los machos alcanzan su madurez sexual a los 12 años,las hembras lo hacen a los 6-7 años prolongándose su periodo de gestación durante 12-15 meses tras los cuales,sus crías quedarán a su cuidado durante los dos años siguientes. Se reproducen cada 3-5 años.

Con las imágenes tomadas por mí ese día y otras que amablamente me enviaron por correo desde la asociación AMBAR,así como las grabaciones de sonido que lograron ese mismo día de los calderones y otros posteriores de los delfines,he confeccionado un modesto montaje haciendo coincidir los sonidos de estos cetáceos con las imágenes correspondientes a su especie.

 

Valga como un pequeño homenaje hacia estos vecinos tan cercanos como desconocidos para la inmensa mayoría de la población,así como una invitación a todo el mundo para aprovechar las posibilidades que se nos ofrecen para pasar unas horas inolvidables en su compañía.

De Beitostolen a la isla de Runde. NORUEGA

2011-10-16T13:13:00.001+02:00

Ver mapa más grande

Nos levantamos a las 6 de la mañana dispuestos a recorrer los más de 300 km que separan Beitostolen de la isla de Runde y que nuestro GPS los traduce en más de 6 horas de viaje.

Pretendemos tomarnos la jornada con toda la calma del mundo,parándo en todos aquellos lugares que llamen nuestra atención.

La primera parada tuvo lugar a la entrada a Lom,frente a un pequeño lago que albergaba cisnes,somormujos,porrones,garzas,etc. Allí mismo tuvimos la oportunidad de ver un alce que pronto desapareció en la espesura de un bosque cercano para volver a reaparecer junto a una cría recién nacida a la que aún costaba dar sus primeros pasos.

Una visita a la famosa iglesia vikinga de Lom completó nuestro paso por esta turística localidad que alberga una de las iglesias de madera más grande de Noruega construída en el siglo XII y que posteriormente fue objeto de numerosas reconstrucciones. También destacan los hallazgos arqueológicos realizados en sus alrededores en forma de monedas,tumbas,restos de un cementerio más antiguo que el que podemos observar hoy en sus jardines y algún texto escrito en alfabeto rúnico.

Estas llamativas iglesias de madera también conocidas como stavkirkes,serán habituales a lo largo de nuestro periplo por Noruega.

Tras esta visita obligada continuamos nuestro camino entre abruptas montañas con sus cimas teñidas de blanco y lagos cristalinos que reflejaban en sus aguas los bellos paisajes que les rodeaban hasta el punto de hacer difícil distinguir la realidad del efecto óptico que producían.

Largos túneles atravesaban los macizos montañosos para sorprendernos con paisajes aún más espectaculares cada vez que salíamos al exterior.

 

Mientras descendíamos el valle de Stryn,hicimos otra parada para deleitarnos con el paisaje que nos rodeaba y con las salvajes aguas de un río que caía con fuerza en su camino hacia el valle. Unas escaleras permitían bajar unos metros para admirar con más precisión y cercanía,el espectáculo.

Ya en el valle paramos a tomar un café a orillas del lago Stryn,en el centro de información del Parque Nacional de Jostedalsbreen famoso,entre otras muchas bellezas naturales,por el glaciar de Briksdal.

Nos dirigimos ahora hacia el lago de Hornindals para recorrerlo en su totalidad por la orilla sur antes de virar hacia el norte hasta llegar a Folkestad donde deberemos tomar nuestro primer Ferry.

Justo cuando llegamos,partía el ferry hacia Volda por lo que estuvimos tentados de sacar nuestro embutido y hacernos unos bocadillos con el pan que habíamos comprado en Lom pero pronto desistimos ya que otro ferry se acercaba rápidamente a nuestra orilla.

Las operaciones de embarque y desembarque,tanto de personas como vehículos,se realizan en tiempo récord y sin apenas darnos cuenta,nos encontramos en el interior del barco que nos acercará a Volda. Pagamos 148 coronas por los cuatro más el coche y en menos de 15 minutos ya hemos completado el recorrido.

Nos encontramos ya inmersos en la típica geografía que caracteriza a esta zona de fiordos en la que nos encontramos y no tenemos muy claro si nos quedan más ferrys que tomar o simplemente pasaremos algún puente más o menos largo,ya que nuestros mapas no están muy actualizados; de hecho ya hemos encontrado más de una carretera que no existía en el mapa.

Pero nada nos hacía pensar que íbamos a experimentar nuevas y curiosas sensaciones. Siguiendo las instrucciones de nuestro GPS y habiendo dejado atrás la población de Volda,entramos en un extraño túnel que nos engulló entre dos líneas azules sitúadas a ambos lados,en sus paredes. En esos momentos me encontraba yo al volante y una extraña sensación de vértigo me invadía al sentir que el coche se aceleraba sin necesidad de que yo pisara ningún pedal. La sensación aparente era de que nos encontrábamos en un llano pero las velocidades que iba adquiriendo el coche,evidenciaba que estábamos bajando……y la pendiente no parecía ser moco de pavo!!

Durante varios kilómetros estuve más pendiente del freno que del acelerador sin tener muy claro qué pasaba hasta que alguien sugirió mirar el altímetro del reloj. Todo empezó a cuadrar cuando vimos la altitud: -267m. Estábamos cruzando bajo el fiordo!!!

Tengo que reconocer que cierta dosis de claustrofobia se adueñó de nosotros en el momento que fuimos conscientes de ello.

Al salir,las dos luces azules sitúadas a ambos lados del túnel nos despidieron poco antes de salir al exterior; llegamos a la conclusión de que estas luces delimitaban el nivel del mar.

Aquel túnel era de peaje pero no veíamos ningún sitio habilitado para pagar.Al parecer,una cámara grababa la matrícula del coche y te pasaban la factura a tu cuenta aunque también existía la posibilidad de pagar en efectivo en el plazo de 4 días,en algunas poblaciones cercanas. Pagaríamos a la vuelta.

Aún no sabíamos que acabábamos de atravesar el túnel de Eiksund,el más profundo del mundo,de 7.765 m de longitud,construído bajo el fiordo de Vartdals en el condado de Møre y Romsdal y cuya máxima profundidad alcanzaba los -287m.
  A pesar de que las normas europeas limitan la pendiente máxima de un túnel al 5%,en Noruega, que no es un país miembro de la UE, las pendientes pueden alcanzar hasta el 10%. En el túnel de Eiksund llegan al 9,6% y puedo dar fe de que la sensación cuando bajas,no es nada agradable. 

Ya estábamos cerca de Runde y llovía con ganas. Habíamos cambiado de paisaje completamente,ya no se veían montañas nevadas y lagos,ahora todo parecía un gigantesco laberinto donde el mar y la tierra se entrelazaban a través de  túneles,barcos y puentes.

Y precisamente un peculiar puente tan estrecho que en muchos tramos no permitía la circulación de dos vehículos,fue el último obstáculo que tuvimos que superar antes de llegar al cámping de Runde donde habíamos reservado una cabaña para los cuatro.

El lugar es espectacular,creo que se nos hará corta nuestra estancia en este pequeño paraíso que ya comenzaba a mostrarnos porqué era llamado,la isla de los pájaros.

 

De Runde a Sogndal. NORUEGA.

2011-10-06T12:47:00.036+02:00

Tras nuestra grata experiencia en Runde,tomamos rumbo a Sogndal para dedicar nuestros últimos días a conocer  los alrededores del Sognefjord,uno de los fiordos más representativos de Noruega.

Volvemos a desandar la peculiar ruta repleta de puentes,ferrys y túneles que nos lleva hasta la península de nuevo,no sin antes hacer una parada técnica en la gasolinera Shell de Volda para pagar los dos pasos que hicimos a través del túnel subterráneo de Eiksund. Tras pagar 152 Nok,nos dirigimos al ferry que nos pasará a Folkestad.

No será éste el último ferry de la jornada,ya que en Lote cogeremos otro que nos llevará hasta la localidad de Anda,tras pagar 161NOK por el coche y 4 pasajeros.

No tardamos en realizar una nueva parada cuando los típicos tonos azulados de un imponente glaciar surgen repentinamente a nuestra izquierda. Nos encontramos ante el Bøyabreen,uno de los brazos del glaciar de Jostedal,el más extenso de la Europa continental. 
En este punto,el glaciar llega hasta los 300 metros de altitud,su cota más baja a lo largo de sus 487 km2 de extensión.

Estamos en la carretera principal de Fjærland,desde donde parte una estrecha carretera que nos dirige hacia la misma base del glaciar y a un restaurante con magníficas vistas al mismo. 
Durante nuestra visita tuvimos ocasión de escuchar el estruendo que provocó la caída de una pequeña parte de la masa de hielo que compone este espectacular glaciar.

Ya no pararemos hasta llegar a Sogndal donde queremos buscar una cabaña para pasar la noche en alguno de los cámpings de los alrededores. Nos dirigimos al cámping de Kjørnes a unos pocos kilómetros de Sogndal y sitúado en un entorno paradisíaco a las orillas del Sognefjord.

Sogndal acoge uno de los cinco brazos de este fiordo,el más largo del mundo,llegando a adentrarse más de 200 kilómetros tierra adentro. Los acantilados que flanquean sus orillas llegan a superar los 1000 metros de altitud mientras que sus aguas albergan profundidades superiores a los 1300 metros.

La fortuna esta vez estuvo de nuestro lado ya que en el cámping disponían de una última cabaña libre y además era para 4 personas. Pagamos 490 NOK por una cabaña sin W.C pero con unas vistas inigualables al Fiordo de los Sueños.

 
Desde nuestra terraza,disfrutamos del eterno atardecer noruego mientras degustábamos con toda la tranquilidad del mundo, unas magníficas cervezas que habíamos puesto a enfríar a nuestra llegada. Las marsopas se dejaban ver en las aguas del fiordo al salir a respirar a la superficie mientras el sol lucía sin complejos tras los últimos días lluviosos.

El día siguiente amaneció de igual manera. El sol volvía a aparecer con fuerza y la temperatura era agradable a pesar de ser muy temprano. 
Tras un pausado desayuno partimos sin tener muy clara nuestra ruta de hoy. Tomamos dirección a Balestrand siguiendo el curso del fiordo hasta que nos topamos con la cascada de Kvinnafossen,una vistosa caída de 120 metros de altura cuyas aguas cruzan la carretera para ir a desembocar directamente al fiordo. Mientras sacamos las fotos de rigor,varias marsopas hacen aparición en las proximidades.

Al llegar a Hella tomamos la decisión de tomar el ferry que nos cruzará a Vangsnes para desde allí dirigirnos hasta el brazo más espectacular del Sognefjord,el Nærøyfjord. Este fue declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a su estado de conservación y a los impresionantes paisajes que alberga.

A través de una espectacular carretera donde abundan las cascadas,los picos nevados y los paisajes más variados,llegamos hasta el bonito pueblo de Vik sitúado en un enclave maravilloso. 

Un poco más adelante,destaca la llamativa iglesia de madera de Hopperstad,una iglesia medieval construída en el año 1130 y posteriormente reconstruída en el siglo XIX.

Llegamos hasta la localidad de Gudvangen donde un ferry hacía un crucero de unas tres horas hasta Laerdal,recorriendo el encajonado fiordo de Nærøyfjord. Previo pago de 1025NOK por el coche y los 4 pasajeros,embarcamos. 

Durante los aproximadamente 17 kilómetros que posee este fiordo podemos ver numerosas aldeas que salpican sus orillas,muchas de ellas sin ninguna otra conexión que no sea la meramente marina. Los abruptos acantilados que parecen amenazarte con aplastarte entre sus paredes,le confieren una particular belleza por la que es considerado uno de los fiordos más bellos de Noruega. No es difícil avistar focas y marsopas a lo largo del recorrido.

Tras dos horas llegamos a Kaupanger donde desembarcó gran parte del pasaje aunque nosotros seguimos hasta el pintoresco pueblo de Lærdal,donde cenamos antes de partir de nuevo hacia nuestro apartamento en Beitostolen a donde volveríamos para pasar nuestra última noche en Noruega.

Finalmente fueron tres horas hasta Lærdal,una antigua localidad que nos sorprendió con sus antiguos y cuidados edificios,algunos de los cuales se remontan al siglo XVIII. 

Fue precisamente en este pequeño pueblecito donde hicimos nuestra única comida fuera de casa. 

Mientras unos nos inclinamos por probar el famoso salmón noruego,otros pidieron carne; las raciones eran más bien escasas,acompañadas de un par de patatitas asadas y unas rodajas de pepino. Todo esto más tres cañas y una pepsi,nos salió por el “módico” precio de 900 NOK. Tengo que confesar que a nuestra llegada al apartamento en Beitostolen,tuvimos que llenar nuestros vacíos estómagos con una buena ración de patatas y huevos fritos.

Era prácticamente nuestra despedida del país ya que sólo nos quedaba recorrer los 120 kilómetros que nos separaban de Beitostolen,desde donde partiríamos al día siguiente a Oslo para coger el avión de vuelta a casa.

La isla de Runde.NORUEGA.

2011-09-26T12:39:00.068+02:00

Runde es una isla cercana a la famosa población de Alesund,sitúada en el municipio de Herøy y perteneciente al condado de Møre og Romsdal.

Su población apenas alcanza los 100 habitantes y un estrecho puente une esta pequeña isla con la vecina Remøya.

Se dice que entre Febrero y Agosto,época de nidificación,se dan cita en la isla más de 500.000 aves,gran parte de las cuales se concentran en los abruptos acantilados que la limitan. 
Se le considera la colonia de aves marinas más meridional de Noruega y la más numerosa de Escandinavia. 
Son aproximadamente 80,las especies que anidan en la isla y se han llegado a observar más de 230 especies distintas. 
Las ricas aguas que rodean la costa de Runde,donde acuden a desovar numerosas especies de peces,facilitan la proliferación y la prosperidad de las colonias de aves marinas.
Entre las numerosas especies que podremos observar se encuentran los frailecillos, las gaviotas tridáctilas, el halcón, el arao, el alcatraz del Norte, el Fulmar del Norte,el cormorán moñudo,los Págalos Grandes y los espectaculares Pigargos.

Para acceder a la zona de acantilados deberemos ascender una pequeña colina de algo más de 300 metros que en muchas ocasiones se encuentra invadida por la niebla. Es éste un handicap que deberemos siempre tener en cuenta y que en ocasiones harán más recomendables  los avistamientos desde el mar,a bordo de alguna embarcación que rodee la isla y visite las colonias cercanas.

Al lado oeste podremos encontrar a los populares frailecillos,a los alcatraces,a las gaviotas tridáctilas,a los araos y a las alcas mientras que en el norte podremos observar una de las mayores colonias del mundo de cormorán moñudo. Para finalizar,en la parte nor-oriental de la isla encontraremos la colonia de fulmares.

Mientras caminamos por los senderos señalizados en la montaña,sobre nuestras cabezas sobrevolarán alguna de las 50 parejas de págalos grandes que crían en la isla o los imponentes  pigargos que habitan la isla en un número estimado de 40 ejemplares.

El faro de Runde sitúado en el extremo nor-occidental de la isla,será el único vestigio de civilización que encontraremos una vez ascendida la colina.

Pero sin lugar a dudas,el “ave estrella” del lugar es el frailecillo (Fratercula arctica). Esta pequeña ave también conocida como loro de mar,de colorido pico y confíado carácter,es la atracción principal de los acantilados y mucha gente no dudará en armarse de paciencia, incluso soportando duras condiciones climatológicas,con la esperanza de compartir unos minutos con este simpático pajarillo que apenas llega a medir 30 cm y puede llegar a vivir 25 años.

Su temporada de cría tiene lugar entre Abril y Agosto aunque a lo largo del mes de Julio suele abandonar la colonia. La población de frailecillos estimada en 100.000 parejas,suele pasar la jornada pescando en el mar y no vuelven a sus nidos hasta bien entrada la tarde por lo que es conveniente consultar en el cámping de Runde,cual es su hora habitual de llegada durante nuestra visita. Si les esperamos en la zona adecuada,no dudarán en aterrizar a escasos metros de donde nos encontremos demostrando su carácter sociable y confíado.

Y por supuesto,no olvidemos las más elementales normas de comportamiento cuando visitamos un paraíso natural como éste; respetemos una distancia prudencial hacia las aves,no salgamos de los senderos señalizados para no dañar demasiado el ecosistema de la isla e intentemos en la medida de lo posible,no molestar demasiado a las aves. No olvidemos tampoco hacernos acompañar de un obligado compañero de viaje en estas ocasiones: LOS PRISMATICOS.

Llegamos a Runde sobre las 3 de la tarde,entre lloviznas y un cielo plomizo que no auguraba nada bueno. Habíamos reservado una cabaña para 4 sin baño por 450 coronas en el cámping de Runde y hacia allí nos dirigimos directamente. 

Las noticias que nos dan allí no son nada halagüeñas,nos dicen que no ha parado de llover en varios días,que el terreno se halla inundado y que la niebla impide ver nada en lo alto de la montaña. 

Nos dan un mapa con la ubicación de las colonias y nos dicen que los frailecillos están volviendo a sus nidos sobre las 21 horas. En Julio,las 9 de la noche garantizan luz suficiente siempre y cuando la niebla no se empeñe en lo contrario. Como alternativa,nos ofrecen visitar las colonias desde el mar al día siguiente.

Como es la hora de comer y el día es largo,decidimos llenar nuestros estómagos tranquilamente en nuestra cabaña mientras decidimos qué hacer.

Finalmente,a eso de las 5 de la tarde,decidimos iniciar nuestra ascensión a la montaña de los pájaros. En principio no está lloviendo y tras superar las primeras rampas,comenzamos a ver los primeros págalos grandes y pigargos europeos sobrevolando la isla antes de que la lluvia y la niebla hicieran acto de presencia. 
Cuando llegamos a la colonia de fulmares,el agua cae con fuerza. Seguimos subiendo la colina pero ya la niebla se ha adueñado del lugar y apenas vemos dos metros más allá de nuestras narices.

Cuando llegamos a la colonia de frailecillos estamos empapados y el viento arrecia calándonos hasta los huesos; son las 7 y quedan dos horas hasta que regresen a sus nidos por lo que hay división de opiniones entre los que pretendemos intentar esperarles y los que optan por regresar a la cabaña ya que la densa niebla amenaza con impedir cualquier avistamiento. El grupo se divide y por fortuna,la niebla parece disiparse por momentos. Podemos ver a lo lejos la colonia de alcatraces y el majestuoso vuelo de págalos y pigargos. Incluso vemos cómo un pigargo devora en pleno vuelo un pollo que acaba de capturar en los acantilados.

Mientras esperábamos a los frailecillos tuvimos un pequeño incidente con una agresiva pareja de págalos que se sintió intimidada por nuestra presencia y no dudaron en abalanzarse sobre nuestras cabezas; su reacción nos hace suponer que estaban defendiendo su nido.

Nuestras anheladas avecillas no fueron puntuales a la cita pero al final…..aparecieron!! Como si se trataran de mariposas comenzaron a aparecer volando posándose practicamente a nuestro lado. De nuevo llovía y la niebla se echaba pero los teníamos allí,a nuestros pies.

Con los deberes hechos y orgullosos de haber aguantado hasta el final,emprendimos el camino de vuelta totalmente mojados pero contentos. Llegamos a las 10,30 a la cabaña,ahora toca cenar caliente y secar la ropa para mañana.

El día siguiente amanece igualmente nublado pero pronto las nubes se van disipando permitiendo que el sol haga acto de presencia por lo que decidimos volver a subir a la montaña. Esta vez todo es distinto,vemos las colonias (a excepción de los frailecillos y los fulmares que han abandonado sus nidos) y hay luz. El espectacular paisaje complementa el desfile ornitológico para completar una agradable jornada pajarera.

Tras más de 4 horas de paseo,ha llegado la hora de abandonar este emblemático lugar,un santuario de visita obligada para cualquier aficionado a la ornitología.

 

Ruta del Bessegeen

2011-09-06T16:03:00.027+02:00

La ruta senderista más popular de Noruega,posiblemente sea la que se extiende a lo largo de la cadena montañosa Besseggen.

Esta abrupta y desértica zona montañosa permite numerosas rutas y alternativas aunque sin duda,es la que recorre el camino desde Gjendesheim a Memurubu o viceversa,la que reúne a mayor número de excursionistas.

Llama poderosamente la atención la gran diversidad de gente dispuesta a completar la ruta,desde niños a jubilados que no dudan en enfrentarse a las,en ocasiones,duras rampas que se presentarán en su camino.

La duración del recorrido variará mucho dependiendo de múltiples factores pero acostumbra a prolongarse durante 6 u 8 horas en las que no dejaremos de observar las turquesas aguas del lago Gjende sitúado a 984 metros de altitud mientras cruzamos otros como el de Bessvatnet a 1373 metros de altura.

A lo largo de algo más de 15 kilómetros,es fácil que suframos en nuestras carnes los frecuentes cambios climáticos que azotan esta zona montañosa. No es extraño pasar de las mangas de camisa al polar o a la gruesa ropa de abrigo y agua. No debemos olvidar que partimos de una altitud cercana a los 1000 metros y ascenderemos hasta los 1740.

La ruta no es excesivamente complicada aunque existen tramos que exigirán la máxima concentracción para evitar cualquier tipo de percances sobre todo,en las empinadas paredes del Besseggen. Tampoco hay que olvidar los problemas derivados de la niebla,algo a lo que están habitúados los montañeros experimentados pero que pueden sorprender a los más inexpertos.

Paralelamente y a orillas del lago Gjende,discurre otro sendero que une Gjendesheim y Memurubu en un trayecto prácticamente llano que se puede realizar en la mitad de tiempo pero que sin duda nos privará de las espectaculares vistas que disfrutaremos desde las alturas.

                         INFORMACION PRACTICA.

Desde Beitostolen debemos tomar la carretera que va hacia el lago Bygdin y se adentra en Jotunheimen hasta este cartel que nos indica Gjendesheim.

Quizás sea aconsejable tomar el ferry a Memurubu para comenzar la ruta desde allí y así despreocuparse a la vuelta y no tener que depender de los horarios del ferry. Adjunto fotografía con los horarios de los ferrys en 2011.

Ver Ruta Bessegeen en un mapa más grande

Aunque es un recorrido bien señalizado y muy concurrido,indico la ruta exacta en el mapa así como información más detallada gracias al track subido a la red por un montañero. Se puede bajar la ruta para el GPS desde esta página pinchando en la marca del mapa.

Es recomendable buen calzado y ropa de abrigo aunque el día esté despejado. No olvidar tampoco bebida y comida para el trayecto.

                                
                                NUESTRA RUTA.

Salimos de Beitostolen sobre las 8 de la mañana tras desayunar en condiciones. 
Alrededor de 30 minutos en coche separan esta localidad del ferry que nos llevará hasta Memurubu. 
Podemos dejar el coche en un parking habilitado para ello en el mismo embarcadero aunque por supuesto no será gratuito; dejar el coche allí nos costará 12 €.

Dos barcos,el Gjende y el Gjendine,hacen el recorrido hasta Memurubu tardando entre 20 y 35 minutos,tras pagar 120 coronas (ida). 
Una vez allí habrá que ir hacia la izquierda para comenzar una empinada ascensión tras la cual,el camino se hará más llevadero.

Las ventanas de sol se alternaban con negras nubes que amenazaban agua y nos obligaban a ponernos ropa de abrigo. Las vistas a los picos nevados que nos rodeaban y las aguas esmeraldas del lago que dejábamos a nuestros pies,comenzaban a ser espectaculares.

Nos sorprendió lo concurrido de la ruta y las edades tan dispares que nos acompañaban. 
Las pequeñas subidas y bajadas amenizan un trayecto que discurre a través de senderos,rocas y neveros siempre con el inseparable lago Gjende a nuestra derecha.

Con las piernas ya cansadas tras cerca de seis horas de ruta,se divisa a lo lejos la que será la última ascensión dura del trayecto. Es bastante impactante observar en la lejanía,las hileras de senderistas ascendiendo las casi verticales rampas rocosas del Besseggen que nos exigirán el último gran esfuerzo. 

Superado éste y tras otras subidas ya más asequibles,llegamos hasta el punto donde comienza el descenso que nos devolverá a Gjendesheim.

Allí acabaremos con las últimas provisiones antes de que un viento helador nos obligara a ponernos toda la ropa que llevábamos disponible. 
El descenso fue amenizado por varios grupos de renos que salvaban sin aparente dificultad las irregularidades del terreno.

Finalmente,fueron 8 horas repletas de paradas para hacer cientos de fotografías y disfrutar de las espléndidas vistas como se merecían,las que dedicamos a este maravilloso entorno salpicado de nieves,montañas y lagos.

Una maravillosa despedida de Jotunheimen antes de partir hacia Runde,la isla de los pájaros.

 

Jotunheimen. NORUEGA

2011-08-26T21:04:00.016+02:00

 

También conocido como “el hogar de los gigantes” según la mitología local,Jotunheimen es la zona montañosa por excelencia en Noruega. Sitúada en la zona central del sur del país,este parque se extiende a lo largo de unos 3.500km² y en su interior alberga el punto más alto de toda Escandinavia,el Galdhøpiggen con sus 2459 metros de altitud sobre el nivel del mar.

En este área,siempre dependiendo de nuestra preparación y condiciones físicas,podremos realizar desde pequeños paseos de un puñado de kilómetros hasta largas rutas de montaña durmiendo cada noche en alguno de los refugios preparados para tal fin.No en vano,aquí podemos encontrar algunas de las sendas más espectaculares de Europa. 
La visita a algún glaciar y la práctica de actividades como el rafting,la espeleología,el barranquismo,el ciclismo y el esquí,completan el abanico de posibilidades que ofrece este bello lugar.
  

Las frías temperaturas invernales y las precipitaciones en forma de nieve,tiñen de un blanco virginal sus singulares paisajes mientras que en verano se llegan a alcanzar los 25ºC.

Una de las rutas más populares de la zona es la que parte de Memurubu a donde se llega a través de un ferry que parte desde Gjendesheim. Una vez allí se deberá ascender hasta el Bessegeen para posteriormente descender de nuevo a Gjendesheim. Si tienes la fortuna de que los rayos solares te acompañen,las vistas resultarán sublimes.

Tras recoger nuestro flamante Hyundai i-20,nuestro fiel compañero durante los próximos 8 días,emprendimos camino hacia Beitostolen sitúado en la zona más montañosa del país.

Nos tomamos con calma la ruta y tras hacer las primeras compras en el primer supermercado que vimos junto a la carretera,paramos a comer a las orillas de un lago junto a un embarcadero. La temperatura era agradable,incluso algo bochornosa.

Una vez con el estómago lleno gracias al embutido que llevamos desde casa,reanudamos nuestra marcha dejándonos guíar por el GPS que llevamos para que nos ayudara en los recorridos a lo largo del país.

Sobre la media tarde llegamos a nuestro apartamento ubicado en la típica localidad pequeñita pero sobradamente preparada para recibir al turismo de la nieve. Numerosos alojamientos,oficina de información
turística,gasolinera,supermercado y atractivos restaurantes se agrupaban en la calle principal que se extiende a lo largo de la carretera. 

El Leilighetshotell sería nuestra casa durante los próximos días. Nuestro apartamento era pequeñito pero bien preparado con cocina,baño,salón-comedor,dos habitaciones y terraza con vistas a un pequeño lago.

El día de nuestra llegada lo dedicamos a estudiar mapas,rutas,distancias y visitas a realizar. Nos habíamos levantado a las 5 de la mañana y llevábamos todo el día viajando así que estábamos cansados por lo que toda la actividad del día se redujo a preparar la cena.

Al día siguiente salimos dispuestos a hacer un recorrido por el parque con el coche para hacernos una idea general sobre sus posibilidades y atractivos. Parando en numerosas ocasiones cada vez que el paisaje lo requería,fuimos recorriendo el parque hasta la hora de comer. Habíamos llegado hasta el punto donde se cogía el ferry hasta Memurubu donde comenzaba la ascensión al Bessegeen y que haríamos al día siguiente. También vimos los primeros pechiazules mientras tomábamos fotografías de los impresionantes paisajes que nos rodeaban.

Antes de comer paramos junto a la carretera,en unas mesas al borde de un río donde comenzaba una pequeña ruta de unos 6 kilómetros que se adentraba en el parque. Metimos la comida en nuestras mochilas y nos dispusimos a estirar un poco las piernas. Un puente de madera que cruzaba el río daba inicio a un sendero que nos fue adentrando en un bosque de pinos donde nos esperaba un atroz ataque por parte de millones de mosquitos sedientos de la sangre de algún temerario paseante. Los repelentes venían en la mochila desaparecida así que nos encontrábamos totalmente desprotegidos. Lamentablemente,lo que prometía ser un agradable y maravilloso paseo se convirtió en una carrera contrarreloj para salir de allí.

Todo terminó con una relajada comida en las mesas junto al río,tras haber sufrido decenas de picaduras durante casi 3 horas.

Tras la comida,continuamos recorriendo el parque en nuestro coche hasta que iniciamos la vuelta hacia casa,en esta ocasión por otra ruta. En plena carretera nos topamos con la que sería la primera iglesia de madera de nuestro viaje,Kvikne.

Pero una nueva sorpresa nos aguardaba antes de llegar a casa. Una vez más y sin previo aviso,una barrera cerraba nuestro paso cuando nos encontrábamos en una estrecha carretera que discurría por un denso bosque de pinos. No teníamos monedas para pagar el peaje exigido y aunque la máquina aceptaba tarjetas de crédito,parecía no querer las nuestras. Finalmente conseguimos que se abriera la barrera y pudimos continúar viaje.
Nuestro primer día había discurrido entre impresionantes paisajes a través de lagos,montañas y bosques y para rematar la jornada como se merecía,nuestra mochila perdida nos esperaba en recepción.
La segunda jornada la dedicamos a la ruta del Bessegeen y la tercera,la pasamos realizando un par de paseos no demasiado largos ya que el cansancio del día anterior,nos estaba pasando factura. 
Elegimos un sendero de unos 10 kilómetros que se dirige hasta el lago Russvatnet,paralelo a un río. El camino está bastante encharcado y el río se encuentra desbordado en algún tramo por lo que el terreno está prácticamente inundado y se hace complicado continuar. La lluvia también se empeña en convertirse en inseparable compañera de viaje así que en un momento de tregua y aprovechando que el sol hace aparición tímidamente,sacamos los bocadillos y a comer!!

No queremos mojarnos demasiado y el día sigue amenazando más lluvia por lo que decidimos dar la vuelta antes de llegar al lago.
 
De regreso,paramos junto al lago Bygdin para hacer otra pequeña ruta que parte desde allí.
 Por el camino vemos bastantes pechiazules,bisbitas,lavanderas y alguna limícola hasta llegar al final del sendero que muere a puertas de una cabaña de madera a la orilla de un lago. 

Ya de vuelta hacia el coche,nos pilla un gran chaparrón que termina por empaparnos del todo. No podíamos despedirnos de Jotunheimen sin sufrir sus duros embates climatológicos.

Noruega. Una escapada de 8 días

2011-08-16T23:49:00.072+02:00

Noruega,próspero país europeo ubicado en el norte del viejo continente,cuenta con una población cercana a los 5.000.000 de habitantes repartidos a lo largo de sus 385.000 km2 de extensión y forma junto con Suecia la llamada península escandinava. Estos dos países junto a Dinamarca y Finlandia constituyen a su vez,Escandinavia. Limita con Suecia,Rusia y Finlandia además de con el océano Atlántico.

Su lengua es el noruego,idioma estrechamente relacionada con el danés y el sueco aunque el inglés también está bastante extendido entre sus habitantes.

La religión mayoritaria en el país es la evangélica luterana a la que pertenece alrededor del 86% de la población.

Su orografía es principalmente montañosa,siendo el Galdhopiggen su máximo exponente con sus 2469m de altitud,aunque son sus famosos fiordos,los que le confieren su particularidad más conocida. Estos valles de origen glaciar se extienden a lo largo de toda su costa ,adentrándose muchos kilómetros hacia el interior.

Sus numerosos lagos llegan a ocupar el 2% de la superficie total del país,salpicando con sus aguas turquesas los tupidos bosques que los rodean.

Sus ríos son cortos pero poseen gran caudal debido al deshielo de las grandes cantidades de nieve acumuladas en sus montañas durante los fríos meses de invierno.

La corriente del Golfo,contribuye a templar su clima especialmente en su parte Occidental, protegiendo al país de las frías corrientes provenientes del Polo Norte.

En la actualidad es uno de los países más ricos del mundo gracias en gran parte a ser uno de los mayores exportadores de petróleo,únicamente por detrás de Rusia y Arabia Saudí. 

Otros de sus principales recursos son la explotación maderera,la energía hidroeléctrica,el gas,los minerales y cómo no,la pesca.

Más del 90% de su población está compuesta exclusivamente por noruegos siendo los europeos y los asiáticos con poco más del 3% cada uno,los dos únicos grupos representativos en el país.

Nuestra aventura noruega comenzó el 7 de julio del 2011,día que volamos hasta Oslo haciendo una escala relámpago en Bruselas.

Se trataba de una pequeña “escapada” de 8 días que incluía 7 noches de alojamiento en un apartamento en la localidad de Beitostolen y el alquiler de un coche durante toda nuestra estancia en el país. Todo esto,además del vuelo Bilbao-Oslo con Brussels Airlines,nos salía por el módico precio de 450€ por persona,siempre que reuniéramos un grupo de 4.

Atraídos por la belleza y riqueza natural del país así como por el interesante coste del viaje,no resultó excesivamente difícil reunir la gente necesaria.

La duración del vuelo Bilbao-Bruselas y del posterior Bruselas-Oslo,vinieron a durar el mismo tiempo aproximadamente:hora y media. 

Al mediodía del día 7 ya estábamos en el aeropuerto noruego esperando recoger la única mochila que habíamos facturado. Por desgracia,ésta no llegó y tuvimos que partir hacia Beitostolen en nuestro Hyundai i20 recién recogido en Avis,con el escaso equipaje de mano que llevábamos y con la promesa por parte de Brussels Airlines,de que mañana mandarían la mochila a Beitostolen.

Nuestra intención era la de realizar un viaje de bajo coste y aprovechar al máximo la posibilidad de cocinar en nuestro apartamento ya que conocíamos el alto nivel económico del país que nos disponíamos a visitar. No dudamos tampoco,en llevar una buena cantidad de embutidos envasados al vacío que constituyeron nuestra comida habitual durante las rutas que realizábamos durante el día.

No tardamos en comprobar que en Noruega se pagaba por todo o casi todo. 
Una barrera que cruzaba la carretera y nos impedía el paso nos sorprendió poco después de iniciar nuestra ruta,tras recorrer unos pocos kilómetros a través de lo que se suponía era una autopista de peaje; allí gastamos nuestras primeras 30 coronas para poder continuar nuestro viaje a través de lo que hubiéramos jurado,se trataba de una carretera local.

Nuestra siguiente parada fue para comprar algo de comida en el primer supermercado que vimos en nuestra ruta. Nos limitamos a comprar arroz,pasta,zumos,leche,café,pan,aceite y algo de fruta y verdura pero fue suficiente para comprobar lo que podía costar hacer la compra diaria en este singular país; pagamos cerca de 100€!!

Comimos a las orillas de un lago en uno de los numerosos lugares habilitados para ello a lo largo de todo el país. Prácticamente,cada rincón con encanto está provisto de mesas de madera para posibilitar el disfrute del entorno con mayor comodidad.

Y puedo asegurar que los paisajes idílicos abundan por doquier. Lagos,cascadas,glaciares,montañas,fiordos y llamativas iglesias de madera nos sorprenderán de continuo,sea cual sea la ruta que elijamos.

Beitostolen tiene como mayor atractivo turístico,su estación de esquí y el cercano parque de Jotunheimen. Sería este parque donde concentraríamos la mayor parte de nuestras visitas aunque también queríamos dedicar una visita a la isla de Runde y al fiordo más famoso y largo del país,el fiordo de los sueños. 

Realizar estos desplazamientos,significaba abandonar nuestro apartamento y tener que buscar algún alojamiento barato en los destinos elegidos ya que a pesar de no estar demasiado lejanos,recorrer 100 kilómetros en Noruega puede suponer dos horas y Runde,nuestro primer destino,se encontraba a unos 300; ir y volver en el día era una locura.

Así pues,el día posterior a nuestra llegada lo dedicamos a recabar información en la cercana oficina de turismo y a recorrer con el coche las intrincadas carreteras del parque para decidir los rincones a explorar durante los próximos días.

 
La popular ruta de montaña del Besseggen sería lo primero que haríamos para pasar a explorar el parque a través de sus innumerables pistas,los días posteriores.

Será el quinto día cuando partiremos hacia Runde también conocida como la isla de los pájaros donde podremos observar las distintas colonias de aves marinas que pueblan sus acantilados y costas. Nos alojaremos en el camping de Runde,en una coqueta cabaña para cuatro personas.

De allí partiremos hacia Sogndal para explorar el fiordo de los sueños,el más largo del mundo y el más profundo de Noruega,alojándonos en otra cabaña de un cámping sitúado en un entorno de ensueño a las orillas del fiordo.

Ocho días no dan para mucho más así que con estos tres destinos nos dimos por satisfechos,marcando nuestro propio ritmo de viaje y parando en múltiples ocasiones para degustar como se merecía cada lago,cada cascada,cada glaciar….en una palabra, cada maravilloso rincón que nos aguardaba más allá de la siguiente curva……………..

Hemos padecido los abrumadores ataques de legiones de mosquitos,de una pareja de págalos grandes que sintieron su nido amenazado,hemos esperado empapados el regreso de los frailecillos a sus nidos,hemos sudado en las duras rampas del Besseggen………….en definitiva,hemos disfrutado de intensas y curiosas vivencias que hicieron de nuestro viaje una vez más,una experiencia que difícilmente olvidaremos .

 

Ver mi ruta en Noruega en un mapa más grande

Tras las huellas del oso. ASTURIAS

2011-08-06T16:24:00.002+02:00

Se estima que en la actualidad existen unos 200 ejemplares de oso pardo cantábrico,de los cuales 150 pertenecerían al grupo occidental y los otros 50 al oriental.

El grupo occidental se extiende principalmente a lo largo de Asturias pero también abarca el alto Sil leonés y una parte de Lugo mientras que el grupo oriental  se encuentra distribuído entre Palencia y Cantabria.

A pesar de haberse realizado el mismo esfuerzo para la revitalización de ambos grupos,los resultados logrados han sido muy diferentes. Mientras los datos de la población occidental demuestran unos avances espectaculares,no se puede decir lo mismo del grupo oriental.

Aún así,parece que los últimos estudios genéticos realizados demuestran que se han producido contactos entre las dos poblaciones tras más de cincuenta años de aislamiento.

En la actualidad se está tratando de favorecer la comunicación de ambas poblaciones mediante trabajos que disminuyan los obstáculos que suponen las redes de ferrocarril y carreteras para los pasos naturales del oso. Tras los excelentes resultados conseguidos con la población occidental,los esfuerzos se redoblan hoy para tratar de recuperar una población oriental verdaderamente en peligro.

Fieles a nuestra cita osera de todos los años,nos acercamos hasta los lugares habituales desde donde intentar observar alguno de los 120-150 ejemplares de oso pardo que se calcula existen en la población occidental que abarca casi en su totalidad,territorio asturiano.

A pesar de que la oportunidad de avistar un oso pardo cantábrico no es algo que se presente todos los días,hemos tenido la oprtunidad de constatar que en ocasiones es más sencillo de lo que en principio cabía esperar.
Es posible que esta vez hayamos estado más acertados a la hora de elegir los puntos de observación o quizás que la suerte haya estado más de nuestra parte pero lo cierto es que en una sóla jornada,llegamos a ver nada más y nada menos que ocho ejemplares distintos.

Aunque en un primer momento tenía pensado explicar detalladamente nuestros puntos de observación para que todo amante de la Fauna y la Naturaleza tuviera ocasión de poder disfrutar del grandioso espectáculo que supone la visión de este imponente plantígrado,la fragilidad del equilibrio entre el oso,el entorno donde habita y su inevitable interacción con el ser humano,hizo que me inclinara por la omisión de datos demasiado concretos.
No es nueva esta disyuntiva abierta entre aquellos que quieren aprovechar la existencia de este emblemático animal para mostrarla al turista,a la vez que consiguen unos ingresos económicos que de ser bien gestionados podrían revertir en la población local e incluso en la propia conservación de la especie,mientras que por otro lado,se encuentran aquellos conservacionistas que no quieren convertir las montañas asturianas en una romería de turistas descontrolados. Tampoco es el primer lugar del mundo donde observo esta problemática y con toda seguridad,la solución reside en el equilibrio. Delimitar esa fina línea que separa el uso del abuso es algo que tendrán que dirimir los expertos en el tema.

Armados con teleobjetivos,prismáticos y buena ropa de abrigo,realizamos esperas de dos a tres horas explorando cada rincón de las laderas que teníamos en frente. Resulta obvio comentar que todos los puntos elegidos se encontraban en zonas permitidas,en caminos públicos o carreteras. Gracias a la inestimable colaboración de Tino,un local gran conocedor de los hábitos y costumbres de estos mamíferos,pudimos contemplar por primera vez en directo,escenas como la cópula entre una pareja de osos o el despistado deambular de una pareja de subadultos por una carretera.

En el transcurso de nuestras “esperas” y en las excursiones complementarias a lo largo de las horas centrales del día,también pudimos observar otras joyas de la fauna local como la marta,el gato montés,el jabalí,el corzo,el ciervo,perdices pardillas y hasta un despistado zorro que se dirigía directamente hacia mí con una hermosa liebre entre sus fauces.

  

Todo esto sumergidos en el paradisíaco entorno que ofrecen los verdes paisajes asturianos y sus amables gentes siempre dispuestas a compartir unos minutos de charla con el visitante,provocan que año tras año cumplamos con nuestra cita osera.

También debemos agradecer el éxito de nuestro objetivo en esta ocasión,a la valiosa colaboración recibida por parte del dueño de la casa rural en la que nos alojamos,Tino,un auténtico conocedor y entusiasta de las costumbres de la fauna de su querida tierra y en especial de ese animal tan emblemático de la zona que es el oso pardo cantábrico.

Nuestro más profundo agradecimiento a Tino tanto por su ayuda como por su trato hacia nosotros en todo momento. Y por supuesto a los deliciosos bizcochos caseros con los que nos obsequió su esposa Irene a nuestra llegada.  http://www.casavuelta.com/lugar.htm

Hoi An y My Son. VIETNAM

2011-07-27T23:57:00.007+02:00

Hoi An es el típico pueblito bien cuidado y lleno de lugares de interés que ineludiblemente se llena de turistas ávidos de una tranquilidad que a buen seguro,gozó algún día. El pueblo posee suficientes atractivos,además de la cercana costa,para atraer la atención de los turistas pero por otro lado,la afluencia masiva de éstos,provoca la pérdida del encanto natural de estos preciosos rincones.

A pesar de todo,en mi opinión es una visita interesante y un lugar a tener en cuenta para todo aquel que huya de las grandes ciudades vietnamitas y no quiere renunciar a las comodidades y atractivos que sin duda ofrece.

La Ciudad Antigua de Hoi An fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999 y es una localidad enclavada en la costa del Mar de la China Meridional que cuenta con una población de unos 90.000 habitantes. Durante el siglo I,era conocida como Lamp Ap Pho (ciudad de Champa) y se erigió como el mayor puerto del sureste asiático. El antiguo puerto de los Champa adquirió gran importancia comercial entre los siglos XVI y XVII.

Al llegar a la ciudad,comenzamos nuestras visitas con el peculiar puente japonés,único en el mundo que está unido a una pagoda por uno de sus lados y que un día sirvió para separar el asentamiento japonés del pueblo Champa. Una antigua casa de origen chino,un taller de seda,un museo de historia y una típica casa del lugar,completaron las visitas del día.

Era momento de acercarse a algún restaurante más para protejerse del calor y refrescarse un poco que por saciar un hambre que sinceramente, brillaba por su ausencia.

Tras la comida damos un pequeño paseo con nuestro guía atravesando la zona vieja antes de llegar a nuestro hotel.La habitación no es nada del otro mundo pero....tenemos ¡¡PISCINA!!!

Un bañito nos devolverá a la vida y recuperaremos las fuerzas necesarias para acercarnos de nuevo al pueblo y perdernos por sus calles para practicar una actividad muy típica entre los que se acercan hasta aquí:  hacerse ropa a medida.

El procedimiento es sencillo,entras a un local y te sacan revistas de moda con todo tipo de ropa. Eliges el modelo preferido y acto seguido te llevan a una zona donde se amontonan piezas de tela de todos los colores y calidades.Tras la elección del modelo y de la tela,te toman medidas,te piden tu nombre y el de tu hotel y al día siguiente la tienes en tu habitación. Tampoco se debe desaprovechar la ocasión de comprar mochilas,botas,etc por un precio verdaderamente irrisorio.

Terminamos el día con un relajado paseo por el río y una cena acompañada de abundantes cervezas para reponer el líquido perdido durante la jornada. 

El día siguiente lo dedicaremos a visitar el cercano complejo de My Son,centro político y religioso del reino de Champa entre los siglos IV y XIII durante los que alcanzó su apogeo cultural.

Tardamos menos de una hora en llegar en nuestro vehículo a una zona de vegetación exhuberante donde se encuentran apenas unas 20 ruinas de templos,muros y altares que se encuentran en un estado deplorable.  Aún así,esta llamativa incursión de la cultura hinduísta en un territorio esencialmente budista,no carece de interés por lo que supone de fascinante,singular y sorprendente. 

 

El calor sigue siendo sofocante y volvemos a nuestro hotel para hundirnos en una piscina gracias a la cual,no caemos literalmente derretidos. Una tranquila comida al borde de la piscina y un paseo al atardecer dedicado a la contemplación y a las compras por las concurridas calles,dan fin a otra dura jornada de calor.

Mañana a las 10,30,nos vendrán a buscar al hotel para llevarnos en coche hasta Danang para tomar el avión que en poco más de una hora nos devolverá a Saigón desde donde tomaremos el avión de regreso a casa al día siguiente.

Quién me iba a decir que los 28ºC con los que nos recibió Saigón me iban a parecer superagradables y hasta fresquitos. Hoi An ha sido,sin duda, el lugar más caluroso del viaje.

De Hue a Hoi An. VIETNAM

2011-07-16T22:26:00.042+02:00

Tras la visita al bullicioso mercado de Hue,partimos rumbo a Hoi An en lo que sería un entretenido recorrido repleto de puntos interesantes.

La primera parada tiene lugar para visitar varias de las tumbas de los reyes Nguyen,entre las que destacan algunas como la de Minb Mang, Tu Duc o Khai Dinh. Estas tumbas fueron construídas a orillas del río Perfume a varios kilómetros río arriba de la ciudadela. La dinastía Nguyen ejerció su reinado desde 1802 hasta 1945 y cada monarca imprimió su particular personalidad a la hora de diseñar sus tumbas.

Tras la visita a dos de estos mausoleos,nos disponemos a seguir con nuestra ruta inmersos en un calor sofocante. Ya en el interior de nuestro vehículo,ascendemos un puerto desde donde se contemplan unas excelentes vistas a Danang,una bonita zona de playas aún sin explotar pero ya con muchos proyectos de hoteles en marcha.

Por el camino podemos observar también las artes de pesca que utilizan en esta zona y que consisten en unas grandes redes sujetas por cuatro postes que hacen subir o bajar dependiendo del estado de la marea.

 
Los recolectores de arroz se afanan en extender sus cultivos en la carretera para que se seque aún a riesgo de que algún vehículo arrastre a su paso las cosechas que invaden gran parte de la carretera. 

Una vez atravesamos Danang visitamos las montañas de mármol,un curioso conjunto de cinco montañas en medio de una llanura. Dos de ellas han sido destruídas para la explotación del mármol con el que hacen verdaderas obras de arte que exponen en los comercios de la zona para su venta. Estas montañas sitúadas a 12 kilómetros al oeste de Danang, también son conocidas como Son Ngu Hanh o las montañas de los cinco elementos: el agua representada por Son Thuy,la madera por Son Moc,el metal por Son Kim,el suelo por Son Tho y el fuego por Son Hoa. Hoy en día se ha dejado de extraer el mineral y las montañas se utilizan para uso turístico gracias a los templos existentes en las abundantes cuevas que proliferan en la zona.

Tras una breve parada para admirar las bellas esculturas esculpidas en mármol que son orgullosamente exhibidas y exportadas a numerosos países de todo el mundo,proseguimos camino hasta llegar a las playas de Hoi An que se encuentran a unos 5 km de la ciudad.

Este turístico y coqueto enclave,nos recibe con unas temperaturas y un grado de humedad tan elevados que incluso el simple hecho de recorrer sus calles se convierte en un trabajo insoportable. 
Por fortuna,nuestro hotel cuenta con una piscina que aliviará en más de una ocasión nuestros exhaustos cuerpos.

HUE.VIETNAM

2011-07-06T13:07:00.030+02:00

Hue,capital de Vietnam hasta 1945 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993,se encuentra en el centro del país y cuenta con una población de unos 300.000 habitantes.

Bañado por las aguas del río Sông Hương,más conocido como río Perfume a lo largo de cuyas orillas se encuentran las tumbas de los emperadores Nguyen,se considera el principal centro cultural e histórico del país.

Geográficamente situado casi a mitad de camino entre Hanoi y Ho Chi Min,a 15 km de la costa y limitando al oeste con Laos,mantiene aún hoy numerosos atractivos monumentales aunque otros fueron totalmente destruídos durante la guerra de Vietnam. 
 

Un vuelo de 45 minutos separaba Hanoi de Hue.

A nuestra llegada,nos esperaba Felix,la persona con la que había intercambiado todos los correos que ayudaron a preparar este viaje. Sus primeras palabras tras la bienvenida,las dedicó a excusarse por los problemas que habían surgido muy a su pesar en días pasados.

Pronto comprobamos que Félix era un guía más profesional que los que habíamos tenido anteriormente pero también nos resultaba un poco más lejano aunque quizás fuera también porque apenas compartimos un par de días con él. 

Así como Cam Tho,nuestra guía de la zona sur,era pura dinamita,alegre y dicharachera,Huang era exactamente lo contrario,un poco paradito,indeciso y con una actitud bastante “a la defensiva”,en un primer momento. Lo cierto es que casi todos los problemas que surgieron,fue mientras estuvimos con él y era normal que se encontrara un poco descolocado; también nos comentó que estaba empezando con el tema del turismo y que a pesar de ser ingeniero agrónomo,le gustaría dedicarse plenamente al trabajo de guía turístico. Obviamente le quedaba mucho que aprender pero cuando conseguimos romper el hielo,pasamos momentos inolvidables con él.

Félix habla un castellano perfecto y nos pregunta si tenemos hambre o preferimos primero visitar la Ciudad Imperial. Lo cierto es que no tenemos nada de hambre así que hacemos la visita. Es evidente que Félix controla el tema y conoce su trabajo. 

Tras la visita,unas negras nubes amenazan con otra tromba de agua,por lo que decidimos que es el momento de ir a comer algo.Nos dirigimos a un elegante restaurante donde nos meten en un salón enorme para nosotros sólos,preciosamente decorado. Imagino que en esta sala organizarán bodas y reuniones de todo tipo. Félix nos había comentado que quería resarcirnos de los problemillas que habíamos tenido y la verdad es que si bien el lugar nos sorprendió, mayor fue aún nuestra sorpresa cuando los camareros comenzaron a aparecer con platos exquisitamente preparados en los que los alimentos tenían la forma de figuritas reales y que provocaban verdadera lástima a la hora de metérselas en la boca. Hasta diez platos diferentes fueron desfilando ante nosotros en una comida de esas que no olvidas fácilmente.

Cuando salimos del restaurante,había caído una buena. Con el frescor tras la tormenta,fuimos a visitar la pagoda de Thien Mu para acabar el día con un tranquilo paseo por el río Perfume. El taxi particular con el que nos estamos moviendo,nos espera para llevarnos al hotel. No recuerdo el nombre del alojamiento pero tampoco era nada del otro mundo.

Tras descansar un poco y la ducha de rigor,nos damos una vueltecilla por los alrededores y nos perdemos por las escasas calles que concentran todo el ambiente de la ciudad. Todavía estábamos digiriendo los diez platos de la comida así que tomamos unos zumos y nos fuimos a dormir.

A las 7 de la mañana nos levantamos y tras el desayuno montamos en el taxi que iba a ser nuestro medio de transporte durante nuestra estancia en la zona centro para dirigirnos,esta vez,hasta el mercado de Hue. Esta será nuestra última visita en Hue antes de seguir ruta hacia Hoi An y como era de esperar,la visita al mercado no me decepcionó en absoluto.

NEPAL-2

2011-06-26T18:34:00.106+02:00

A continuación,dejo otra muestra de los maravillosos paisajes que Abel y sus compañeros tuvieron la gran suerte de contemplar a lo largo de su recorrido por la mágica cordillera del Himalaya.
Un placer para los sentidos.

camino hacia el sur de Chola Pass

Chola Pass

Ngozumba glacier desde Gokyo

glaciar de Khumbu Everest y Lhotse

Atardecer en el Cho Oyu

Desde Gokyo Ri, 5360m

Yaks en Gorak Shep

El camino de Kala Pattar tras la nevada, al fondo el Pumori

Vista hacia el sur subiendo a Kala Pattar

Everest y Nuptse

Yak

Yak en abedular-abetal de Namche

Abies spectabilis, Namche

Acarreando hojarasca en Khumjung

Salix, Dole

IMAGENES DE NEPAL-I

2011-06-16T18:04:00.222+02:00

Si hay un destino que siempré rondó por mi cabeza y nunca lo llevé a cabo,ese es Nepal.

Los lugares a visitar nunca se acaban pero a fuerza de ser sincero,después de ver la magnífica colección de imágenes que ha caído entre mis manos,he de reconocer que resurge con nuevas fuerzas el deseo de pisar aquellos remotos rincones.

Hasta este momento,sólo habíamos publicado fotografías y videos tomados por nosotros mismos en nuestros viajes y excursiones pero en esta ocasión no podemos resistirnos a compartir las impactantes imágenes que Abel Diez y sus compañeros se trajeron como recuerdo de aquel entrañable lugar.Agradecemos su consentimiento para mostrar a través de este blog,una pequeña selección de éstas.

En esta primera parte mostraremos su paso por Katmandú,el templo de Pashupatinath,las incineraciones en el río Bagmati,los siempre impactantes sadhus,las calles de Bhaktapur y su llegada a Namche Bazaar,localidad sitúada a 3440 metros de altitud y que supone la puerta de entrada para todo aquel que tenga pensada una incursión por los maravillosos paisajes del Tibet.

Bhaktapur
Kathmandú
Bhaktapur

Kathmandú, sadhus en Pashupatinath

sadhu en Pashupatinath

Kathmandú, Pashupatinath

sadhu en Pashupatinath

Kathmandú, templo de Swayanbunath

cadáver en Pashupatinath

Pashupatinath, incineración

Pashupatinath, crematorio, recuperando leña quemada

Namche Bazar y macizo de Kongdé


Bhaktapur, pescados secos


Bhaktapur

Namche Bazar, carnicería

liquenes en abedular con rododendros, Phorse Tenga

Namche Bazar

Namche Bazar, Gentiana

DELHI.INDIA

2011-06-06T18:14:00.049+02:00

Delhi fue la encargada de recibirnos y despedirnos del país.
Tras un viaje de 7 horas y media desde París,llegamos a las 0,30 hora local al aeropuerto Internacional Indira Gandhi.

Al salir nos están esperando para llevarnos en una furgoneta hasta el que será nuestro primer hotel en India,el Regent Continental. No tenemos ni idea de dónde nos encontramos y la recepción se encuentra desierta a nuestra llegada.

Una vez registrados,nos entregan toda la documentación del que será nuestro viaje por los distintos parques indios y nos vamos a dormir. La habitación es muy sencilla aunque tiene aire acondicionado,ventilador,tv y baño privado.

Sin ninguna duda,resultó el peor hotel de todos los que íbamos a conocer posteriormente durante el viaje.

Habíamos quedado a las 11,45 de la mañana para tomar el tren que nos llevaría a Ranthambore pero no pudimos dejar de resistirnos a realizar la primera toma de contacto con el país y de paso,ver los alrededores de nuestro hotel.
Al bajar a desayunar comprobamos que hay más turistas alojados allí y tras servirnos un café,unas tostadas,un poco de fruta y una tortilla francesa,salimos al exterior con la expectación del que no sabe qué es lo que se va a encontrar.

Nada más girar la primera esquina,nos topamos con calles que bullían actividad por sus cuatro costados. Coches,rickshaws,bicis,vacas,perros y gente……mucha genteeee.

A pesar de que las calles se encontraban sin asfaltar y abundaban los charcos de agua de dudosa procedencia,agradecimos que los olores brillaran por su ausencia.

Sin saberlo nos hallábamos inmersos en Karol Bagh,el mayor centro comercial de India y seguramente de todo Asia.Las tiendas y tenderetes se agolpaban por todos los rincones. Cualquier objeto susceptible de ser comprado o vendido,se encontraba allí,de eso no tenía la menor duda.

Pero nosotros no habíamos salido de compras,ni siquiera teníamos rupias por lo que nuestro primer objetivo era cambiar algo de dinero. Resultó una ardua tarea encontrar un banco que cambiara nuestros euros en rupias. Los bancos se reducían a oscuras lonjas con un largo tablón que hacía las veces de mostrador. En varias ocasiones,la respuesta se repitió: no change!

El último banco donde lo intentamos,nos remitió al Western Union. Salimos en su busca convencidos de que se trataba de un banco hasta que descubrimos un cartel que lo anunciaba; allí venden billetes de avión,de tren,de autobuses,tours y además………….cambian dinero!! Cambiamos nuestras primeras rupias a 60 por euro y volvemos al hotel entre edificios ruinosos y calles abarrotadas.

Cuando llegaron a recogernos para llevarnos a la estación de trenes,pagamos lo que teníamos pendiente del total del viaje y nos despedimos de Delhi y del hotel hasta nuestra vuelta al final del viaje.

Y así fue; después de 12 intensos días de safaris y visitas,llegamos al aeropuerto de Delhi procedentes de Nagpur para tomar al día siguiente,nuestro vuelo de regreso. Eran sobre las 8 de la tarde y en esta ocasión,llegar hasta el hotel nos costó un buen rato ya que las carreteras se encontraban colapsadas.

Cuando entré a la habitación,me tumbé en la cama y decidí no salir hasta el día siguiente. Los continuos madrugones para salir de safari,se dejaban notar y mi cuerpo pedía descanso.

Al día siguiente nos levantamos casi a las 8,récord del viaje!!

Nos han prometido que nos dejan la habitación hasta las 14h para que nos duchemos y descansemos un poco si lo deseábamos ya que nuestro vuelo sale a la 1,45 de la madrugada.

Tras el desayuno,salimos al exterior con la idea de quedarnos por allí toda la mañana haciendo algunas compras para más tarde lavarnos un poco en la habitación e irnos al centro a pasar la tarde.

Son las 9 cuando salimos a la calle y vemos que está todo cerrado aún. Poco a poco el barrio se va despertando y las calles van ganando en ambiente y bullicio. Compramos unas bolsitas de picante y especias en un pequeño puestecillo de un animado mercado en el que los locales hacen sus compras y apenas sin darnos cuenta,es la hora de volver al hotel para dejar definitivamente la habitación. Dejamos las mochilas en un pequeño cuarto y salimos en busca de un tuk-tuk que nos acerque hasta el centro.

Tras comer,entramos en el bazar Tikala donde descubrimos otra ciudad subterránea repleta de puestos en los que se vende absolutamente de todo.

Así pasamos nuestras últimas horas en esta gigantesca ciudad. Nos abandonamos por sus calles con la tranquilidad de aquel que no tiene prisa,saboreando los exquisitos zumos que nos ofrecían por las calles que atravesábamos. Mientras tanto,los incansables milanos sobrevolaban nuestras cabezas en busca de alguna paloma despistada a la vez que la densa atmósfera de la envolvente Delhi,nos apresaba sin piedad obligándonos a degustar al máximo nuestros últimos instantes en este mágico y sorprendente rincón del mundo.

Taj Mahal,Fuerte de Agra y Taj Ganj. AGRA(II)

2011-05-26T15:02:00.023+02:00

Tras un copioso desayuno,a las 8,30 bajamos a recepción donde ya nos esperan para desplazarnos hasta el cercano Taj Mahal.

Esta majestuosa obra,se erige como el monumento al amor por excelencia.

Toda la historia comienza cuando un joven príncipe mongol,Shah Jahan,conoce a una bella muchacha musulmana,Mumtaz Mahal,de quien se enamora profundamente.

Tras 19 años de feliz matrimonio y después de parir a su decimocuarto hijo,Mumtaz Mahal fallece por problemas derivados del parto. 

Un desolado Shah Jahan,juró construir para su amada la tumba más hermosa que el mundo jamás pudiera imaginar. Para ello utilizó más de 20.000 obreros venidos de todos los puntos del planeta que trabajaron ininterrumpidamente durante más de 20 años hasta finalizar la obra en 1653; también procedían de muy diversos lugares,las piedras preciosas que fueron incrustadas en el mármol blanco con el que fue construído el mausoleo. Se dice que también tenía proyectada la construcción de una réplica exacta en mármol negro al otro lado del río donde ubicaría su propia tumba,y que finalmente se unirían  a través de un espectacular puente.

La construcción de este imponente complejo levantado a orillas del río Yamuna,supone unos gastos desorbitados que sus herederos no están dispuestos a consentir,lo que provoca una cruenta guerra que desemboca en el apresamiento de Shah Jahan y su posterior encierro en el Fuerte de Agra,llevado a cabo por su hijo Aurangzeb. En 1666 fallece y es enterrado en el Taj junto a su amada esposa.

La armonía que transmite el lugar,gracias a sus perfectas simetrías es una de las cualidades más destacables.

 
 Una puerta de arenisca da entrada al complejo para admirar unos bellos jardines que se extienden hasta el mausoleo. Un estanque que refleja el mausoleo,complementa la magia del lugar.

Durante más de dos horas permanecimos admirando este bello complejo considerado como uno de los más espectaculares del mundo.

Tras esta visita nos dirigimos a conocer el Fuerte Rojo también conocido como Lal Qila o Fuerte de Agra,levantado también a orillas del río Yamuna y tan sólo a unos 2 kilómetros del Taj,donde nos encontramos.

El Fuerte Rojo debe su nombre al color de la arenisca con la que fue construído allá por el año 1573 por el emperador mogol Akbar.

Considerada como la fortaleza más importante de India,podría ser contemplada más exactamente como un Palacio amurallado que acoge variados palacios y diversos edificios de evidente majestuosidad,rodeados por un foso que se llenaba con agua procedente del cercano río Yamuna.

Desde la  Torre Mussaman Burj,se divisan unas espléndidas vistas al Taj Mahal y es allí donde Shah Jahan pasó sus últimos 8 años de vida contemplando el mausoleo donde se encontraba enterrada su amor eterno.

Recorrimos cada rincón y atravesamos todas las estancias del fuerte,acompañados por nuestro infatigable guía Goyal que se esforzaba en explicarnos la historia de esta importante fortificación desde donde han gobernado numerosos dirigentes del Imperio Mogol a través de los siglos.

Durante nuestra visita,un curioso acontecimiento atrajo nuestro interés . Mientras observábamos el Taj desde las murallas del Fuerte,una pequeña rapaz,creemos que se trata de un gavilán común, se lanzó contra un árbol repleto de loros que salieron volando en estampida entre atronadores gritos de alarma; una descuidada paloma cayó en las garras del gavilán que a escasa distancia y ante nuestros ojos,procedió a dar muerte a su presa.
Dejamos un pequeño video del momento aunque no aconsejamos verlo a los más susceptibles e impresionables. 

Es ya la hora de comer y nuestras visitas programadas en Agra han terminado así que volvemos al hotel para despedirnos de nuestro guía y lavarnos un poco. Nos queda toda la tarde libre y decidimos dedicarla al bullicioso barrio de Taj Ganj cercano a nuestro hotel.

Hasta allí nos lleva nuestro conductor y quedamos con él para que nos recoja en el mismo sitio sobre las 6 de la tarde.

Las calles de este barrio bullen de actividad repletas de gente,tiendas y vehículos de todo tipo. Recorremos las calles buscando un sitio para comer hasta que descubrimos que en muchas azoteas hay gente comiendo. Elegimos una al azar y no tardamos en comprobar el motivo por el que éstas se hallan tan concurridas. El Taj Mahal destaca imponente entre los ruinosos edificios que le rodean.

Desde nuestra privilegiada atalaya observamos cómo numerosas personas se afanan en atraer desde sus azoteas las abundantes bandadas de palomas que vigilan la amenazadora presencia de los hambrientos milanos que surcan el nublado cielo de Agra.

Mientras damos buena cuenta de nuestros platos y con el Taj Mahal como telón de fondo,contemplamos desde la altura el lento discurrir de la vida cotidiana de los habitantes de este popular barrio de Agra.

Fatehpur Sikri y el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah.AGRA (I)

2011-05-15T18:34:00.015+02:00

Viajar por primera vez a India y dejar de ver el Thaj Mahal,es algo que muchos considerarían cercano al sacrilegio.

Pero en esta ocasión,el motivo de nuestro viaje se alejaba bastante de lo que busca la inmensa mayoría de los mortales que eligen este país como su próximo destino; teníamos dos semanas y queríamos disponer de ellas para hacer lo que más nos gusta: la observación de la fauna,la Naturaleza y respirar el relajado ambiente de los apacibles poblados lejanos a los principales y masificados puntos turísticos del país.

Aún no tengo muy claro si nos acercamos a visitar el parque de Keoladeo por su cercanía a Agra o si visitamos Agra por la cercanía a Keoladeo pero lo cierto es que tras nuestro paso por este parque cercano a Bharatpur,nos dirigimos a Fatehpur Sikri,una ciudad erigida por el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585 en honor al santo sufi,Salin Chishti.

Construída en un promontorio y a pesar de su breve historia como ciudad mogol (fue abandonada tras 17 años dada la escasez de agua en la zona) ha dejado un valioso legado,conservando aún hoy,una arquitectura que se debate entre el estilo hindú y el islámico.

La tumba donde se encuentra Salin Chishti,destaca notablemente debido al mármol blanco con el que fue construída,contrastando con la vistosa arenisca roja utilizada para levantar el resto de esta mezquita que llegó a ser en su época,la más grande del país.

Como era usual en la mayoría de los palacios indios,las zonas para hombres y mujeres se encontraban claramente diferenciadas,destacando entre las de éstas últimas,el edificio de Panch Mahal,una peculiar construcción de cinco plantas a través de cuyos muros de celosía,las mujeres podían mirar sin ser observadas.

Nuestro conductor nos acercó hasta la rojiza ciudad de Sikri que se encontraba a unos 20 km del parque de Keoladeo. 
Allí nos esperaba Goyal,el guía que nos acompañaría durante nuestra visita. 
Aunque esta visita estaba prevista,no lo estaba el hecho de que nuestro guía hablara perfectamente castellano,algo que agradecimos y facilitó notablemente la comunicación.
Goyal sería nuestro guía también en las posteriores visitas previstas en Agra y sus alrededores; un personaje peculiar y con el que nos reímos bastante. No sólo nos explicaba la historia y curiosidades del lugar sino que nos obligaba a sacar nuestras fotografías desde el sitio que él decidía ser el más adecuado. Todo un personaje.

El primer día en Agra continuó con una agradable comida y el traslado a nuestro hotel para asearnos un poco antes de salir de nuevo para visitar el mausoleo de Itimad-Ud-Daulah,también conocido como el pequeño Taj.

Esta bella construcción fue construída entre 1622 y 1628 y es una clara evidencia de la transicción que sufre la antigua arquitectura mogol que pasa de utilizar casi en exclusiva la arcilla roja,a utilizar el mármol blanco.

Este mausoleo se construyó a instancias de Nur Jahan,esposa del gobernante mogol Jahangir,para enterrar a su padre.

Con esta visita damos por finalizados los servicios de nuestro guía por hoy y pedimos a nuestro conductor que nos acerque hasta algún lugar donde poder conectarnos a Internet para dar señales de vida tras casi una semana en India sin tener ningún contacto con el exterior.

Hemos abandonado la tranquilidad de los parques naturales y los relajados poblados de sus alrededores para enfrentarnos a otra realidad muy distinta,típica de las grandes urbes y las zonas turísticas. 

El habitual colorido de los ropajes de sus gentes ,sus rostros y las escenas cotidianas,llaman nuestra atención casi tanto como la espectacular arquitectura que hemos tenido oportunidad de admirar.


Ya de vuelta a nuestro hotel,otro acontecimiento llamará poderosamente nuestra atención cuando nos giramos al oír una larga letanía de cantos y lamentos. 
Se trata de un funeral.
 Los amigos y familiares del muerto,van paseando por las calles al fallecido tumbado sobre una especie de parihuelas que portan los más allegados bajo la persistente lluvia ,mientras el resto agitaban enérgicamente unas ramas al aire entre bulliciosos gritos,cánticos y lamentos.

La gente que se cruza con la comitiva,continúa su camino sin inmutarse mientras dos asombrados occidentales permanecen inmóviles durante minutos ante lo sorprendente del acontecimiento. 
Naturalmente,sorprendente exclusivamente para nosotros!!

No cabe duda,estamos en India.

 