05 diciembre 2017

De Ranomafana a Ambalavao. La Reserva de Anja.


A las 6 ya estamos levantados. Volvemos a rehacer las mochilas y nos vamos a desayunar. 
El día ha amanecido muy nublado y el suelo está mojado de la lluvia que ha caído durante la noche, una lluvia que nos vuelve a amenazar con pequeñas gotas de agua que caen sobre nuestras cabezas cuando nos dirigimos al restaurante del hotel. 
Mientras estamos desayunando, vemos a través de los ventanales cómo la lluvia comienza a convertirse en una impresionante cortina de agua. 
No nos atrevemos ni a salir a por las mochilas para bajarlas hasta nuestro coche. Por un momento, todos somos conscientes de la suerte que tuvimos ayer con el tiempo ya que si hubiera caído lo que está cayendo ahora mismo, la ruta se hubiera convertido en un infierno. 
Permanecemos un buen rato esperando a que, al menos, bajara un poco la intensidad de la lluvia para volver a nuestras cabañas y bajar el equipaje a nuestro coche. 
En cuanto la lluvia cesa mínimamente, el personal del hotel se apresura a recoger nuestro equipaje para montarlo en lo alto del vehículo y cubrirlo rápidamente con una lona para protegerlo del agua. 

Salimos del hotel para proseguir nuestra ruta hacia el sur, aún en compañía de una incesante lluvia que continuará con nosotros un buen rato hasta que las nubes van dejando paso a un sol que se esfuerza por hacerse fuerte. 



Nuestra ruta desde Ranomafana a la Reserva de Anja.



Desde que dejamos la capital, hemos atravesado varios controles militares pero en ninguno nos habían prestado ninguna atención hasta que llegamos a la población de Finarantsoa donde ante nuestra sorpresa, nos mandaron parar y Gael tuvo que entregar toda la documentación del coche. Afortunadamente, seguimos nuestra ruta sin más problemas. 
Poco después, ya en la ciudad, llenamos por primera vez el depósito de nuestro coche con 90 litros de gasoil. El litro está a 3000 MGA, casi 1€. 
Nada más salir de la ciudad, nos vuelven a parar en un control. No acabamos de entender estos continuos controles pero parece que van a ser habituales de aquí en adelante. 

Ya de nuevo en ruta, volvemos a disfrutar de las típicas escenas que tienen lugar a lo largo de la carretera y que nos esforzamos en fotografíar a pesar de la dificultad que supone hacerlo a través de las ventanillas de nuestro coche en movimiento. 
No deja de fascinarnos el gran esfuerzo que supone a la población local, transportar todo tipo de mercancías bien sobre sus cabezas o en algún rudimentario artilugio, en el mejor de los casos. 
Los más favorecidos hacen uso de los cebús para tirar de sus carros repletos de materiales de todo tipo. 
Arrozales, hornos, medios de transporte y el gran número de personas que se desplazan por la carretera a pie, siguen manteniendo un protagonismo indiscutible durante nuestra ruta. 









Hacemos una parada para hacer unas fotografías a unos bonitos arrozales y aprovechamos para regalar unas pinturas y unos lapiceros a unos niños que estaban con sus madres. 
Pronto comienzan a aparecer niños por todos lados y tenemos que recurrir a sus madres para que pusieran un poco de orden. Por fortuna, éstas ponen orden inmediatamente y tras agradecernos nuestro pequeño regalo, proseguimos nuestro camino. 





























A la entrada de Ambalavao hacemos una nueva parada para comprar un producto típico de la zona que no esperábamos encontrar por estos lares : vino!! 
Gael, nuestro conductor, es abstemio y no entiende mucho de la materia pero como ha observado que pedimos vino en las comidas, nos informa de que los caldos de esta zona son famosos en todo el país. 




No tenemos ni idea de qué vino comprar así que pedimos dos al azar por los que nos cobran 12.000 y 20.000 MGA. También compramos una botella que nos aseguran se trata de ron por 10.000 MGA. 




Ya no pararemos hasta llegar hasta la Reserva de Anja

A las 11,30 aparcamos en su entrada y nos informamos acerca de las características y duración de las posibles visitas. 








Anja Community Reserve

El bosque de Anja, una pequeña extensión de poco más de 30 hectáreas, fue declarado como reserva protegida en 1999. Tras transferirse su gestión a la asociación local Anja Miray en 2001, se ha convertido en el destino ecoturístico gestionado por la población local, más visitado del país.

Gran parte de los más de 300 ejemplares de lemures catta existentes en la reserva, permitirán el acercamiento humano sin ningún recelo ya que en el pasado se permitía que éstos fueran alimentados durante la visita. En la actualidad esta práctica está totalmente prohibida.
Además de los simpáticos lemures, en Anja también conviven camaleones, lagartos, serpientes, aves y otros animales bastante más difíciles de descubrir como tenrecs y gatos salvajes.


Pero sus encantos no se limitan a su riqueza faunística ya que la cadena montañosa Telo Mirahavavy que lo cobija, le confiere atractivos suficientes como para no desaprovechar la ocasión de perderse entre sus majestuosos parajes para descubrir las numerosas cuevas y las tumbas betsileas camufladas en las paredes rocosas.
Un cercano lago, abastece de agua a la zona.


La cercana localidad de Ambalavao de la que no dista apenas 13 kilómetros, ofrece gran número de alojamientos si decides quedarte a pernoctar cerca de Anja.




Hay visitas de una y de dos horas pero nosotros nos decidimos por la de tres horas, que además de la observación de lemures de cola anillada, ofrece un recorrido por intrincados senderos, ascendiendo a tres pequeños altos que coronan los alrededores para desde allí admirar las vistas de la zona. 

Pagamos 10.000 MGA ( 3€ ) por la entrada y aunque el guía para el tour de 3 horas cuesta 120.000 MGA ( 35€ ) para grupos de hasta 4 personas, como somos 7 nos cobran 25.000 MGA ( 7€ ) por persona. 
Antes de entrar a la Reserva, tenemos ocasión de ver un espectacular saltamontes de increibles colores y endémico de Madagascar. 


Phymateus saxosus


En Anja sólo tendremos oportunidad de ver el lemur de cola anillada, (Lemur catta) , además de camaleones y lagartos. 
Este parque no tiene nada que ver con Ranomafana ya que es muchísimo más pequeño y la vegetación no es tan tupida, algo que favorece la observación de los lemures y de la fauna en general. 
Además aquí los lemures están muy acostumbrados a la presencia humana y se dejan ver de muy cerca. 
Tuvimos ocasión de ver un montón de ejemplares acompañados de sus juguetonas crías, a menos de un metro de distancia. 
Más adelante, ya lejos de las zonas más visitadas por los turistas,  numerosos grupos de lemures desplazándose por las zonas rocosas más elevadas, nos regalaron preciosas estampas que disfrutamos en exclusiva. 









Por primera vez en el viaje, también pudimos ver grandes camaleones en plena acción, atrapando pequeños saltamontes que los guías les ofrecían en la punta de una pequeña rama. 

Tengo que decir que Anja me sorprendió favorablemente ya que nos ofreció un recorrido no muy largo pero sí original y con unas vistas realmente interesantes. 
Además, los grupos de lemures que tuvimos oportunidad de ver en total soledad e inmersos en un precioso paraje, pusieron un broche final perfecto a nuestro paso por esta Reserva. 







Tumba Betsilea


VIDEO




Sobre las 3 estábamos ya de vuelta en nuestro coche pero antes de volver a Ambalavao para buscar un sitio para dormir, buscamos un sitio a la sombra para sentarnos a comer unos bocadillos y a probar el vino malgache que habíamos comprado. 
Madagascar me está mostrando muchas cosas nuevas y a partir de hoy siempre la recordaré también por ser el primer sitio donde me comí un bocata de jamón acompañado de vino dulce!!!. 
Efectivamente, el vino que habíamos comprado era dulce. 
El primer trago resultó duro pero los siguientes ya no estaban tan mal. Siempre hay que adaptarse a las circunstancias..... 

Era hora de volver a Ambalavao para buscar un sitio para dormir. 
Nosotros llevábamos alguno apuntado pero como el hotel que nos aconsejó Gael en Ranomafana resultó de nuestro agrado, le preguntamos si conocía alguno por aquí. 
Sin dudarlo, nos aconsejó el Tsienimparihy Lodge
Curiosamente era uno de los que teníamos apuntado así que nos dirigimos directamente hasta allí. 
El único " pero " del Tsienimparihy Lodge era que no se encontraba en el pueblo sino a su salida pero como disponíamos de coche, no era algo que nos preocupara demasiado. 
El hotel contaba con unos jardines muy bien cuidados y sus pequeñas cabañitas estaban muy bien preparadas. 
El precio de las dobles eran 110.000 MGA ( 31€ ) y la triple 140.000 MGA ( 40€ ). El desayuno estaba incluído. 






Tras instalarnos y tomarnos unas cervezas frías en el hotel, parte del grupo decidimos decirle a Gael que nos llevara al pueblo para darnos una vuelta antes de que se hiciera de noche. 
Gael nos acercó hasta el pueblo y tras aparcar, nos indicó que nos esperaría allí mismo hasta nuestra vuelta. 
Tampoco tenemos en mente liarnos demasiado pero ya teníamos curiosidad por comenzar a experimentar en primera persona, la actividad que se respira en las calles de los pueblos y ciudades malgaches. 
No tardamos en toparnos con su mercado, lugar de encuentro donde sus gentes realizan muchas de sus tareas habituales y cotidianas. 
Nunca me cansaré de perderme por este tipo de mercados, recorriendo sus estrechas callejuelas y respirando todo tipo de olores mientras observo con detenimiento el comportamiento de sus gentes.





 


Vegetales, carnes, pescados, frutas e incluso unas mujeres que cosen con sus máquinas ofreciendo sus servicios a quien lo desee, atraen nuestra atención y nuestra curiosidad a la vez que despertamos la de ellos con nuestra presencia. 
Durante más de una hora estamos recorriendo las principales calles del pueblo acompañados por unos niños que se esfuerzan en practicar su inglés con nosotros, ignorantes de que nuestro nivel es poco más avanzado que el suyo. 






Abundan también los puestos de comida preparada donde venden todo tipo de productos. 
Pajarillos fritos, cangrejos, gran variedad de fritos, arroz y otros muchos platos desconocidos para nosotros, consiguen abrir nuestro apetito y acabamos probando alguno de ellos. 
Los precios son irrisorios y lo que probamos, podemos asegurar que estaba muy rico. 
Definitivamente comprobamos que comer en la calle en Madagascar, resulta sabroso y muy barato. 






Volvemos al hotel donde algunos aprovechan para darse unos masajes mientras otros nos tomamos unas cervezas y preparamos el itinerario para mañana. 
Eso sí, todos hemos pedido ya la cena para que la tengan preparada a las 7,30. 
Una cena a base de pollo, pasta, pescado, vino y unos postres, pone el punto final a la jornada. 
Mañana hemos quedado para salir a las 8 tras desayunar, visitar una fábrica de papel artesanal cercana y salir rumbo al Parque de Isalo.



Nuestra ruta desde Anja al Tsienimparihy Lodge.

25 noviembre 2017

Un día en el Parque Nacional de Ranomafana.



He pasado mala noche e incluso creo que he tenido fiebre pero no quiero perderme la incursión en uno de los parques más importantes de Madagascar por lo que no dudo en bajar a desayunar algo para intentar coger fuerzas ante la dura jornada que se presenta. 
Son poco más de las 7 cuando estamos en las puertas del parque negociando con los guías una excursión de 8 horas. 
Queremos adentrarnos todo lo posible hasta llegar al bosque primario y no quedarnos en las inmediaciones de la entrada al parque donde se concentran la mayoría de los visitantes. 
Ayer hicimos un pequeño recorrido por esa zona y hoy nuestro objetivo es otro muy distinto. 


Parque Nacional de Ranomafana.

Nos encontramos en el Parque nacional de Ranomafana creado en el año 1991, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007 e incluido en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en peligro, en 2010. 

Con sus más de 41.000 hectáreas de extensión, alberga  hábitats tan variados como el bosque húmedo de baja altitud ( 600-800m ), la selva tropical de altitud media ( 800-1400m ), bosques de bambú, zonas pantanosas, etc. 

Goza de un clima tropical húmedo con temperaturas medias de 14 a 20ºC, pudiendo bajar hasta 3ºC y soportar hasta casi 40ºC. 
La precipitación media anual es de unos 4.000mm y la humedad puede alcanzar entre el 90 y el 97%. 

Son numerosas las especies que viven en este parque  pero para no hacer una lista demasiado larga, destacaremos 12 especies de lemures, 115 de aves, 16 de camaleones, 22 de serpientes, 7 de carnívoros.... etc, etc.


Lo primero que hacemos es aprovisionarnos de agua en abundancia, algo que se puede hacer en los puestecillos que hay junto a la oficina del parque. Allí mismo compramos también pan para hacernos unos bocadillos con el embutido que nos hemos traído de casa. 

Promete ser una jornada dura ya que el perfil montañoso de la zona donde nos encontramos, amenaza con regalarnos un sinfín de subidas y bajadas a lo largo de todo nuestro recorrido. Todo ésto, unido al elevado porcentaje de humedad existente, parece que convertirá nuestra excursión en una exigente experiencia. 

En la misma puerta de la oficina negociamos con un guía un circuito que recorra durante 8 horas el parque. 
Como somos 6 personas, nos vuelven a decir que deberemos pagar dos guías. 
Ayer pagamos 75.000 MGA por cada guía por un circuito de tres horas y hoy nos piden 100.000 por cada guía por un circuito de 8 horas. 
Finalmente nos cobrarán 90.000 por ser seis personas. 
Al igual que sucedió ayer, uno de los presuntos guías desapareció para buscar los animales. 

Tras pagar los 2.000 MGA por persona en la cabaña situada a la entrada del parque, comenzamos la incursión por el parque de Ranomafana
Justo antes de cruzar el puente, vemos una especie de camaleón endémico de Madagascar, el calomma nasitum, el camaleón más pequeño que existe. 
Una rana cuyo nombre no recuerdo, es el siguiente animalillo que vemos. 



calomma nasitum



Poco después tuvimos oportunidad de ver uno de los carnívoros que puebla el parque y nada sencillo de avistar debido a sus hábitos nocturnos. 
Se trata de una civeta de Madagascar ( Fossa fossana ) que descubre un componente del grupo, apenas a un metro de distancia. Nuestro guía se apresura a asegurarnos que estamos viendo la esquiva fossa, el mayor depredador de Madagascar. 
Más tarde, cuando consultamos nuestros libros, confirmamos que lo que habíamos visto era una civeta conocida como fanaloka. 


By Joaquín Romero Redondo - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31994601


Hemos comenzado bien aunque no conseguimos sacar una buena foto a la inquieta y escurridiza civeta. La foto que muestro está sacada de wikipedia.

No tardamos en ver los primeros lemures:
  • Milne-Edwards' sifaka (Propithecus edwardsi),  
  • lemures del bambú ( Prolemur simus ) y 
  • lemures blanquinegros ( Varecia variegata ). 







La vegetación es bastante densa y no permite ver cómodamente los animales pero con paciencia, conseguimos ver aceptablemente estas tres especies. 
Todo lo que hemos visto hasta ahora, lo hemos hecho en los alrededores de la entrada al parque donde se concentran la mayoría de visitantes y sus guías. 

Tras una pequeña parada en la zona de descanso, volvemos a ponernos en marcha para adentrarnos en zonas más recónditas y llegar hasta el bosque primario del parque. 
Curiosamente, a partir de aquí ya no veremos ningún animal más y nuestro guía se limitará a comenzar una carrera contrareloj sin pararse a explicarnos ninguna característica ni curiosidad del parque. 
A pesar de todo, vamos parando donde encontramos algún insecto o flor que nos parezca lo suficientemente interesante.








Continuas subidas y bajadas a través del tupido bosque primario, acaban rompiendo el grupo entre aquellos que pueden seguir el fuerte ritmo impuesto y los que no pueden hacerlo. 
Esto nos permite dividir el grupo y mientras uno lleva a Dodo de guía, el otro se queda con Simon, el que hace de rastreador de los animales. 

Simon parece mucho más abierto que Dodo y aunque no habla mucho inglés conseguimos que nos confiese que él realmente no es guía sino un ayudante de Dodo, nuestro único guía. Cuando le decimos que hemos pagado por dos guías, se limita a encogerse de hombros y a asegurarnos que él sólo cobra lo que Dodo esté dispuesto a pagarle. 
Ante nuestra insistencia y tras rogarnos que no se lo dijéramos a Dodo, nos confiesa lo que le pagará por las 8 horas de trabajo. 
Recuerdo que para comenzar el circuito hemos pagado 180.000 MGA por dos guías, más de 50€. 
Nos quedamos de piedra cuando Simon nos dice que Dodo, el guía, le ha pagado a él 5.000 MGA ( 1,5€ ). 

Seguimos nuestra caminata que hace ya mucho tiempo que se ha convertido en eso, una simple caminata a través de la jungla, hasta llegar a una especie de torreta de vigilancia en lo alto de una colina donde paramos a comer. 
Unos preciosos geckos diurnos ocelados (phelsuma quadriocellata), son nuestros únicos compañeros. 

Bastante cansados, sacamos el pan y unos sobres de embutido del que damos buena cuenta en lo alto de la torreta. 
Las vistas a la ciudad y a una cascada, ponen el telón de fondo perfecto a la comida. 
Incluso si aplicamos todo el zoom de nuestras cámaras, podemos distinguir perfectamente nuestro hotel en la lejanía.







Ya sólo queda iniciar el camino de vuelta que se desarrolla sin más incidencias, hasta llegar al puente que delimita el parque. 
Allí decidimos dar una propina a Simon antes de salir del parque pero aún nos quedaba algo por descubrir. 
En el pequeño puesto de control donde los guías entregan al iniciar su recorrido, el itinerario previsto y el grupo que lleva a su cargo, podemos leer las reglas del parque y de sus guías, donde especifica que los grupos de hasta 7 personas deben ir acompañados de un guía y un rastreador. Nada de dos guías. 
Se lo decimos abiertamente a nuestro guía pero éste se limita a agradecernos nuestra visita y a desaparecer sin ningún disimulo. 




Ante su huida, nos vamos a la oficina del parque y les enseñamos la foto que hemos sacado, donde queda claramente  reflejado que no deberíamos haber pagado dos guías porque éramos un grupo de 6 personas pero la recepcionista insiste en que nos han acompañado dos guías. 
Cuando le decimos que eso no era cierto y que uno de los dos era un simple rastreador que no cobra como guía, la sorpresa quedó reflejada en su rostro. 
No esperábamos que nos devolvieran el dinero pero al menos queríamos dejar claro que los turistas no somos tontos y que al final su comportamiento acabaría volviéndose contra ellos. 

Personalmente considero que el futuro medioambiental de Madagascar está seriamente comprometido. 
O nuestro dinero revierte directamente y de manera justa en la población local o el futuro de sus bosques tiene los días contados.
Por contra, siempre bajo mi punto de vista, ésto se está convirtiendo en un gran negocio para unos pocos privilegiados mientras el grueso de la población, se debe conformar con las migajas.


bosque de bambú



De cualquier forma no quisiera que se me malinterpretara ni que diera la impresión de que mi paso por el país y sus parques  me defraudara, por lo que insisto en repetir que Madagascar resulta un destino fascinante
Los guías se esforzarán por mostrarte la fauna local y seguramente conseguirán satisfacer todos tus deseos. 
Otra cosa es la mafia que rodea a todo este turbio mundillo de parques y guías pero sin ninguna duda, la visita merece la pena. 


Nuestra ruta por el Parque.





Son las 3 de la tarde cuando salimos del parque y como hemos quedado con nuestro conductor para que nos viniera a recoger a las 4, compramos unas cervezas en los puestecillos cercanos mientras le esperamos. 
Tenemos el cuerpo dolorido tras las continuas subidas y bajadas a través de una jungla donde la humedad llega a ser asfixiante.
Este ratito de descanso mientras nos hidratamos y recordamos los momentos vividos durante la jornada, nos ayuda a recuperar las fuerzas perdidas.

Mientras tanto, un integrante del grupo ha dedicado la jornada a visitar con el conductor, el pueblo de Ranomafana y sus alrededores ; es hora de reunirnos todos, intercambiar experiencias y decidir lo que haremos mañana.


 
Una vez en nuestro hotel, le proponemos a Gael nuestro plan de ruta para mañana. 
Queremos visitar el Parque de Andringitra pero cuando se lo decimos, su rostro nos revela que algo no le gusta. 
No tarda en decirnos que la zona no es nada segura debido a los asaltos que se han producido durante las últimas semanas. 
Además nos asegura que la carretera está cerrada y que no está en buenas condiciones por lo que no es aconsejable circular por ella en nuestro vehículo, debido al gran peso que llevamos ( 8 personas y equipaje ). 

Cuando nos quedamos sólos, dudamos de cual de las dos razones tendría más peso para que Gael no quiera llevarnos a Andringitra : la inseguridad de la zona o el mal estado de la pista pero finalmente acordamos seguir sus consejos y cambiar de planes.  
Gael nos aseguró que había habido robos armados a turistas, agresiones a guías e incluso habían violado a una viajera y aunque no teníamos muy claro que todo esto fuera cierto, sí éramos conscientes de que nuestro coche iba muy cargado y podía ser problemático meterse por pistas complicadas. 

Decididamente visitaríamos la Reserva de Anja y dormiríamos en Ambalavao
Decidido el plan de ruta para mañana, pedimos para cenar unas pizzas, pollo, sopa , pasta y pescado, con una botella de vino para beber, dos postres y tres tes. 
Pagamos 229000 MGA ( unos 65€ ) y nos retiramos a nuestras habitaciones. 
Mañana hemos quedado a las 6,30 para desayunar y salir a las 7.